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Cómo puede tener un acuario saludable con simples cambios de agua y fácil mantenimiento


He pasado más de 40 años cuidando y criando peces tropicales. Más de 30 tanques que crían Angel Fish, Tiger Barbs, Discus y otros.

Instrucciones sencillas y más información

En realidad, no es difícil mantener un acuario de agua dulce feliz y saludable, pero se necesita un mantenimiento semanal para mantener la química en equilibrio y la calidad del agua alta.

Una vez que tenga un acuario establecido con peces, plantas, rocas, decoraciones, filtros, aireación, entonces necesita mantener la calidad del agua donde debe estar para mantener la vida en su acuario. Obviamente, la filtración mecánica es imprescindible, pero muchos no se dan cuenta de que la calidad del agua se volverá bastante mala ya que los desechos de los peces y la comida en descomposición (que se convierte en amoníaco) aumentarán la acumulación de nitrato (NO3), un químico dañino que acumulan niveles letales si no se controlan.

Además, los desechos se convertirán en alimento para ciertos tipos de algas molestas en su tanque, y eso disminuirá la cantidad de oxígeno en el agua. Básicamente, el agua se contaminará, a menos que esté preparado para hacer cambios de agua regulares.

Las algas crecen rápido

Fuerte lluvia en el Amazonas

Piense en un cambio de agua como imaginaría una fuerte lluvia en el Amazonas o un río que fluye siempre trayendo agua fresca y limpia. Un cambio de agua no es diferente, y yo personalmente hago uno cada semana. Tengo un acuario de 55 galones con 6 peces ángel muy grandes, 2 peces Silver Dollar grandes y alrededor de 15 peces más pequeños como tetras, bagres y púas.

Debido a que alimento a mis peces con comida congelada todos los días, ya sea gusanos de sangre o camarones en salmuera, tengo que tener cuidado y no perderme un cambio de agua semanal o el tanque se verá sometido a estrés.

Incluso si tiene un acuario más pequeño, de 10 galones o menos, debe estar atento a la calidad del agua y no solo a la filtración de materia sólida o gases en el agua. La filtración no le ayudará a mantener su PH bajo control o la dureza del agua u otra química.

Determine un día a la semana en que realizará su mantenimiento. Me gusta hacer el mío los viernes para poder disfrutar viendo mi bonito tanque limpio los fines de semana. Utilizo los baldes de plástico que compré en Home Depot o Lowe's por alrededor de $ 3.50 cada uno. Yo uso uno solo para el agua y el otro para las plantas y rocas que limpio.

Precaución, mi cambio de agua completo se hizo porque tengo (Plantas de plástico) artificiales en mi tanque que se llenan de algas. Si tiene plantas vivas, solo necesita hacer los simples cambios de agua, todas las semanas.

Es posible que deba quitar algunas de sus plantas vivas y limpiarlas suavemente en el fregadero, pero esto generalmente es algo que no querrá hacer por temor a perturbar las raíces, etc.

Solía ​​tener plantas vivas, pero después de tratar de combatir las algas negras en mi tanque, me di por vencido y fui a las plantas de plástico que puedo limpiar fácilmente.

Nunca use lejía en plantas vivas

Instrucciones paso a paso

Hay dos conjuntos de instrucciones a continuación.

Verás la carta A para las sencillas instrucciones de cambio de agua y la carta B para el cambio de agua completo. Espero que no sea demasiado confuso.

1-A. Cambio de agua simple

Solo voy a limpiar el vidrio del tanque y quitar las algas. Luego quito la tapa de vidrio del tanque y uso mi aspiradora de grava para eliminar el 20-30% del agua con sedimento de grava.

Equipo necesario

1-B. El cambio de agua completo

En un cambio completo de agua, limpiaré mi vaso como se indica arriba y luego quitaré todas las plantas, rocas y accesorios que tengan algas y los pondré en uno de mis baldes vacíos.

2-A. Cambio de agua simple

Usaré el agua que extraigo para mis flores y plantas, dentro y fuera de mi casa. Después de todo, ahora es como un fertilizante líquido y sacaré unos 15 galones de mi tanque de 55 galones. Pensar en verde es algo bueno. Si no quiere molestarse, simplemente viértalo en su inodoro.

Sifonando el agua

2-B. Mejor acceso a todo el piso del acuario

En un cambio de agua completo, tendrá mejor acceso a todo el piso del acuario, por lo que aspirará con cuidado toda el área, verá que todo el sedimento se elimina a medida que sube por el tubo en la aspiradora. Hago esto hasta que comienza a aclararse y he cubierto todo el piso del tanque.

Vuelva a plantar su acuario

3-A. Cambio simple

Ahora empiezo a poner el agua nuevamente en el tanque, asegurándome de que la temperatura del agua sea aproximadamente la misma que la del tanque. Hago esto por sentir y por mi experiencia, pero si no está seguro, use un termómetro para asegurarse de que el agua no esté demasiado fría o demasiado caliente.

Vea mi foto para ver la forma correcta de verter el agua. Utilizo mi mano para romper la fuerza del agua y extenderla para no interrumpir la grava o las plantas al reemplazar el agua.

4-A. Cambio simple

Una vez que el agua regrese al tanque, puede reemplazar la tapa de vidrio y estará listo por otra semana.

Agregar lejía

3-B. En mi cambio de agua completo, haré lo mismo

En mi cambio de agua completo haré lo mismo, pero necesitamos limpiar nuestras rocas y plantas de plástico en una solución de 1 parte de lejía por aproximadamente 30 partes de agua. De hecho, vierto aproximadamente una taza de lejía en un balde de 5 galones que está lleno de plantas de plástico, rocas, piedras de aire, tubos, etc. Una vez que tengo la lejía, agrego agua caliente para llenar el recipiente y lo dejo reposar. durante unos 15 minutos o hasta que las algas hayan desaparecido de las rocas y las plantas.

Remoje sus plantas y rocas de plástico

4-B. En mi cambio completo, necesito limpiar mis plantas y rocas

Como se han estado remojando en el balde (hago esto en mi bañera) después de mis 15 a 20 minutos, retiraré el balde y verteré la solución de agua / lejía en el inodoro y sostendré la mano sobre las plantas y las rocas. Hago esto para que nada se vierta en el inodoro por accidente, así que hágalo lentamente. Una planta de plástico se ha ido al baño tan rápido que no pude atraparla. Afortunadamente, era una planta blanda y se derrumbó. Pero ten cuidado. A menudo saco las piedras pesadas y las lavo con agua limpia por separado. Por supuesto, puede tirar el agua en la bañera, pero luego debe esperar a que se vaya por el desagüe para volver a llenar el balde.

Ahora llene el balde de 4 a 5 veces más, agite las plantas con las manos unas cuantas veces para ayudar a eliminar la lejía y eliminar el agua.

Advertencia: Si no elimina por completo toda la lejía de sus plantas y rocas, puede matar a todos los peces en su tanque. Así que asegúrese de lavar todo en agua limpia por completo.

Método para limpiar plantas y rocas completamente

5-B. Mejor método de limpieza

Si quieres limpiar mejor las rocas y los accesorios, puedes hacerlo en tu fregadero. Pongo una toalla de mano pesada en el fregadero para evitar que las rocas se rayen o dañen el fregadero. Utilizo un cepillo de uñas pequeño para fregar las rocas y los accesorios.

Llenado del tanque con agua

6-B. Reemplazar rocas y plantas

Tome las plantas y rocas limpias y reemplácelas en su acuario. Puede que le resulte más fácil hacer esto antes de reemplazar el agua en un cambio completo.

Ahora tienes las plantas, rocas y accesorios donde los quieres, luego puedes agregar el agua.

Roca antes de limpiar

Roca después de la limpieza

7. Limpieza de filtros

A algunas personas les gusta cambiar o limpiar sus filtros con materiales de filtro nuevos y carbón vegetal cada dos semanas, por lo que puede hacerlo después de un cambio completo si lo desea. Una sugerencia es esperar un día hasta que se cambie el filtro. Después de hacer su cambio de agua. Deje que el filtro elimine cualquier material flotante en el tanque que ahora esté flotando en el agua y luego cambie el filtro.

Su tanque está limpio y listo para pescar

8. ¡Listo!

Eso es. Acabas de hacer lo que hizo la naturaleza con una de esas fuertes tormentas eléctricas en el río Amazonas. Ha eliminado todo el material de desecho del tanque, ha diluido cualquiera de los productos químicos nocivos y ha vuelto a poner su sistema en armonía.

Consejos: No se preocupe demasiado por la cantidad de cloro en el agua de reemplazo, usaré un poco del removedor de cloro que se vende en las tiendas de mascotas, pero, francamente, no debería ser un problema ya que solo está reemplazando alrededor del 20% del agua.

  • Me gusta poner un poco de sal en el agua. Utilizo aproximadamente 1 cucharada por cada 15 galones de agua. La sal kosher o de acuario sirve como tónico general y reductor del estrés para los peces de agua dulce. Lo he usado por años. No agregue sal si simplemente está agregando agua que se ha evaporado de su acuario, la sal no.
  • Si está agregando mucha agua en un tanque grande, es posible que desee usar el eliminador de cloro en el agua, pequeños cambios de agua, realmente no es necesario hacer esto.

Advertencia: ¡Importante! Lee esto

Tus peces se acostumbrarán a los cambios de agua a medida que se acostumbren a que los alimentes todos los días. No se estresarán y se sentirán mejor una vez que lo hayan hecho. Los verá cobrar vida después de un cambio y, en algunas especies, así es como los incita a reproducirse.

  • Si no realiza cambios de agua con regularidad, la mala calidad del agua puede provocar una infección en cualquier pez herido. También ejercerá presión sobre los peces, que a menudo son la causa de problemas de hongos y parásitos.

Recuerda

Debes lavar tus plantas y rocas completamente después de limpiarlas con la solución de agua y lejía.

© 2009 Len Rapoport

Megan nelson desde Spokane el 11 de abril de 2018:

Es agradable ver a otro aficionado a los acuarios que se mantiene al día con los cambios de agua. Trabajo en una pescadería y trato de recalcar a todos mis clientes lo importantes que son los cambios de agua semanales. ¡Tu artículo fue una gran lectura y un placer descubrirlo!

Lluvia el 02 de noviembre de 2016:

Me pregunto cuánto debo alimentar a mis peces. Tengo 4 - 2 neones, un pez gato pequeño y otro pez pequeño de aproximadamente 1 pulgada de largo. Mi tanque pesa solo 10 galones, un tanque más grande es demasiado pesado para que lo desarme y limpie, etc. Lo he tenido durante dos años y ha sido bastante bueno, pero mi hija cree que los alimento demasiado.

podger78 el 25 de octubre de 2016:

Impresionante, vuelva a limpiar su tanque y luego, cuando agregue agua, deje que el filtro funcione y luego cambie el filtro limpio al día siguiente gracias

Tiru el 5 de septiembre de 2016:

Cambié el agua y usé agua blanqueada sin saberlo. Ahora los peces se vuelven débiles y apagados. ¿Qué hacer para protegerlos? Por favor sugiera.

Len Rapoport (autor) desde Nueva Jersey el 29 de septiembre de 2012:

Depende de tu pez en el tanque. Generalmente, la temperatura para muchos peces debe estar entre 75 y 85 grados. Consulte con su tienda de mascotas local o investigue un poco en la web en función del pescado que tenga.

Simón el 8 de septiembre de 2012:

¿Cuál es la temperatura que necesito para maytan en mi tanque tropical por favor necesito ayuda?

dbialecki el 10 de abril de 2012:

Esta es una buena guía detallada sobre el cambio de agua. He visto a tantos aficionados que no lo cambian con la suficiente frecuencia y es una lástima. ¡Bravo!

Len Rapoport (autor) desde Nueva Jersey el 15 de octubre de 2009:

Sí, este es mi único tanque restante. En un momento tuve 30 tanques, la mayoría en mi sótano y estaba criando peces para venderlos en las tiendas de mascotas locales. Por supuesto, ahora todos son cadenas y compran peces enfermos por centavos y los venden por mucho dinero. Cuando estaba criando los peces, los míos estaban sanos, criados a mano y no en grandes cubas y estanques y eran de un tamaño enorme cuando los vendí.

Darlene Sabella de Hola, mi nombre es Toast and Jam, vivo en el bosque con mi perro llamado Sam ... el 07 de octubre de 2009:

Me encanta este artículo Len, ¿es esta tu propia pecera? ¿Hiciste estas fotos tú mismo? Muy buen artículo, WTG


4 señales de que las plantas de acuario son saludables

Al iniciar un acuario, queremos que se vea una vida vegetal saludable en estos cuatro signos. Sin esta vida vegetal saludable, podemos comenzar a tener problemas con nuestros niveles de pH, así como con la salud general de sus peces. Para la salud de nuestros peces y la apariencia general de nuestros acuarios, las plantas saludables son una necesidad.

¿Cómo saber si las plantas de un acuario están sanas? Cuatro señales de que las plantas de acuario son saludables incluyen:

  • Follaje rico y colorido en general
  • Hojas con poco o ningún agujero
  • Poco o nada amarillento de las hojas
  • Sin hojas marrones o negras

Determinar si sus plantas están sanas es vital para la salud y la belleza de su acuario en general. Son muchos los factores a tener en cuenta los signos y el tratamiento de las plantas no saludables. Los tipos de plantas que elijas y cómo las mantienes saludables afectan el cuidado general y la apariencia de tu acuario.


Cambios en el agua del acuario

Los cambios de agua son posiblemente la parte más importante del mantenimiento rutinario del acuario.

El mantenimiento programado del acuario no estaría completo sin el cambio de agua. Recomendamos un cambio de agua promedio del 10 al 15%, cada dos semanas.

Maximice sus esfuerzos utilizando un sifón para extraer el agua del acuario mientras "aspira" la grava. Esto eliminará la comida de pescado no consumida, los excrementos de pescado y otros desechos dañinos depositados en el fondo del acuario.

Al realizar el mantenimiento del acuario, pruebe los parámetros del agua tanto del acuario como del agua de reemplazo.


PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DEL ACUARIO Pasos para un acuario saludable y peces enfermos

Una prevención saludable de enfermedades del acuario
Por Carl Strohmeyer-PAMR Más de 40 años de experiencia
Actualizado el 5/2/21

Visión general

La prevención de enfermedades es probablemente uno de los aspectos más importantes para mantener un acuario saludable. aunque una declaración generalizada.
Seguir los pasos descritos en este artículo no garantizará un acuario libre de enfermedades, pero los hechos son que la incidencia de su enfermedad será notablemente menor.
De hecho, mi experiencia con los miles de acuarios bajo mi cuidado a lo largo de los años fue que al seguir TODOS LOS PASOS descritos aquí, la longevidad aumentó, muchas enfermedades como Ich, cuando se introdujeron, rara vez fueron catastróficas, y algunas enfermedades o afecciones, en particular Dropsy, se habían acercado. incidencia cero de ocurrencia !!
Lea TODOS los pasos que se describen más adelante en este artículo .

He mantenido muchos acuarios (marinos y de agua dulce) durante mis años de mantenimiento de acuarios.
Fue más un desafío para los clientes que para mis acuarios personales porque muchos de mis clientes sobrealimentaron o no me dijeron que los peces estaban enfermos hasta que fue demasiado tarde.
Sin embargo, con la mayoría de los clientes contratados habituales, mantenía un registro de casi todo lo que entraba y salía del acuario (equipos, procedimientos, alimentos utilizados, cambios de agua, tratamientos, etc.). Con unos pocos clientes, sobre todo el restaurante Bahooka con más de 100 acuarios grandes aquí, teníamos el control total, lo que significa que incluso alimentamos a los peces ya que estábamos allí de 5 a 6 días a la semana.

Entonces, a lo largo de los años, he experimentado con muchos métodos para reducir la incidencia de enfermedades y aumentar la longevidad de los peces. Dado que tuve muchos clientes con docenas de acuarios bajo contrato, lo que me permitió utilizar pruebas controladas para respaldar mis observaciones en mis literalmente miles de acuarios bajo mi cuidado a lo largo de los años.
Esto me proporcionó una gran cantidad de datos, tanto basados ​​en observaciones como en pruebas de control, que humildemente presento diferencian mi trabajo de aquellos que hacen observaciones basadas en uno o dos o, como máximo, tal vez en una docena de acuarios en una sala de peces (lo que también refuta los ataques Ad Hominem a mi el trabajo a veces se acumula en unos pocos círculos de mantenimiento de peces en las redes sociales, pequeños pero no moderados).
También busqué regularmente el consejo de otros profesionales para mejorar aún más mis resultados (que parece ser un arte perdido en los últimos tiempos también según mi experiencia al intentar acercarme y ayudar a otros).

Tomar medidas para reducir las posibilidades de que los peces se enfermen es el mejor remedio para evitar problemas relacionados con enfermedades.
Por ejemplo, muchas enfermedades comunes como Ich pueden limitarse con buenas medidas preventivas, mientras que muchas otras enfermedades como Dropsy, Columnaris y Aeromonas son oportunistas.

Estas enfermedades a menudo son el resultado de una gestión deficiente de la calidad del agua que puede prevenirse por completo.
Ejemplos de problemas comunes que se pueden prevenir incluyen intoxicación por amoníaco, alto contenido de DOC, factores estresantes constantes, niveles bajos de calcio y otros niveles de electrolitos y un equilibrio redox pobre.
También noté que, aunque eran populares en ese momento (década de 1970), los alimentos para peces como el popular TetraMin no lograron los mismos resultados que los alimentos para peces más naturales, incluidos los que contienen algas espirulina.

También es digno de mención que todos los medicamentos en el mundo no curarán a un pez cuando existen malos parámetros del agua y problemas relacionados en un acuario, estos problemas DEBEN corregirse primero.

Aquí está la progresión de cuánto de lo que recomendé llegó a buen término:

  1. Observando la diferencia que tuvo la alimentación con ciertos alimentos en la prevención de enfermedades, la longevidad de los peces e incluso la limpieza del acuario. Finales de los 70 en adelante.
  2. Observando que ciertos acuarios, en particular aquellos con esterilizadores UV y con bloques minerales (Wonder Shells), principalmente durante la década de 1980 tenían una menor incidencia de enfermedades, más vitalidad y longevidad.
  3. Aumento del uso de ciertos métodos en más tanques, a finales de la década de 1980
  4. Pruebas controladas, de 1980 a 1990
  5. Investigación y pruebas adicionales para explicar los resultados de estas pruebas, de 1990 a 2000.
    Así nació el artículo Redox y prueba de la importancia de los cationes minerales y el uso de la irradiación UVC.

Mi experiencia manteniendo literalmente decenas de miles de acuarios me dio una perspectiva única en comparación con un aficionado puro.
Lo que quiero decir es que yo (y mis empleados) estábamos en los acuarios de muchos clientes solo una vez por semana o menos. Por lo tanto, no tuve el lujo de poder asegurarme de que todo estaba bien con estos peces todos los días (algo así como el aficionado promedio que se va de vacaciones por una o dos semanas y espera que todo esté bien).

De hecho, mi cliente más grande (el restaurante Bahooka) se ganó porque una empleada del restaurante tenía un Arowana que estaba enfermo y ninguno de los medicamentos que le aconsejaban otros le funcionaba.
Se enteró de mí a través del boca a boca y reconocí que tenía condiciones de tanque que no eran saludables. Esto impidió que las propias defensas naturales de su pez le permitieran recuperarse.
Además, los medicamentos que le vendieron no eran los adecuados para tratar la enfermedad que tenía el pez.
Su pez mejoró después de corregir estos problemas y el resto fue historia (esta cuenta de servicio de acuario lanzó muchas otras cuentas para nosotros, incluido un contrato con Disney).

Más tarde utilicé alrededor de una docena de acuarios en una habitación, así como el uso de varios acuarios en mi cliente ahora más grande (Coaster Co. of America).
Con estos acuarios, realicé muchas pruebas controladas donde monitoreé ciertos parámetros del agua.
Estudié el efecto en los peces y los parámetros del agua de la adición regular de iones minerales positivos, métodos de filtración, esterilización UV, alimentación y más en estas pruebas.
Estas variables se restaron / agregaron y se midieron a lo largo del tiempo (más de 5 años en una prueba) en comparación con los tanques de control que usé.

Más recientemente, he pasado miles de horas investigando muchos de los resultados de mis pruebas junto con las pruebas de otros para proporcionar una mejor explicación de estos resultados. Hago esto para separar los datos reales de conservación de peces de las observaciones anecdóticas.

Volviendo al tema durante mi tiempo realizando el mantenimiento del acuario, tuve que mirar CADA parámetro y forma de mantener un acuario saludable.
No podía mantener vivos a los peces de mis clientes confiando en los muchos mitos sobre el mantenimiento del acuario que aún hoy flotan en este pasatiempo.
Desafortunadamente, muchos mitos que fueron eliminados hace muchos años, como el método del ciclo del camarón crudo, han resucitado en Internet.

Otro ejemplo de uno de esos mitos es el de las ruedas biológicas.
Esto no quiere decir que las Bio Wheels no funcionen, solo que no al nivel de exageración que se ha hecho (y este es un mito muy pequeño en cuanto al efecto sobre la salud del acuario en comparación con muchos de los otros que aún prevalecen en la actualidad).
Referencia: "¿Funcionan realmente las Bio Wheels?")

Existen mitos más notables a los que realicé muchas pruebas controladas e investigaciones posteriores para explicar mis resultados.
Algunos de estos incluyen: la calidad de muchas marcas populares de alimentos para peces, filtración, uso de medicamentos, procedimientos de limpieza, esterilización UV, potencial redox, ciclo del acuario y química del agua. incluyendo la necesidad de TODOS los peces de iones minerales positivos.

Este aspecto de la química junto con Redox, el ciclo del nitrógeno y el uso del esterilizador UV se encuentran entre algunos de los aspectos más incomprendidos del mantenimiento del acuario que he encontrado en base a conversaciones, correos electrónicos, publicaciones en foros, etc.
De hecho, cuando se trata de iones minerales de la química del agua y GH, la cantidad de información errónea en foros y en otros lugares es alucinante, ¡lo que hace que el artículo de química sea una lectura obligada!
Referencia: Información completa sobre química del acuario

Lo que encontré es que si TODOS los puntos Si se practica la prevención de enfermedades, los peces serán más saludables, coloridos y longevos.
Tuve muy pocas pérdidas y muchos de mis nuevos clientes notaron la diferencia después de cambiar a mi servicio.

He tenido muchos foros que me critican por intentar asustar a los acuaristas para que necesiten equipos como los esterilizadores UV "verdaderos" (no los clarificadores UV que se hacen pasar por esterilizadores que se venden en Amazon y otros lugares) o por explicar la ciencia en mi artículo de química del acuario.
Sin embargo, creo que está lejos de eso, ya que todos deberían saber cuáles son todos los riesgos y todas las formas posibles de mantener el acuario lo más saludable posible.
Para decirlo de otra manera, ¿sería honesto decirle a alguien que su pequeño pez dorado que ganaron en un carnaval funcionará bien en un tazón y no necesitará nada más? no me parece.
Los resultados de mis pruebas y la investigación hablan por sí mismos.

Personalmente, me he resistido a agregar gráficos de enfermedades porque estos proliferan en Internet y en otros lugares.
Muchos son muy "cortadores de galletas" en sus descripciones y pueden ser engañosos en mi opinión, así como mi mentor para el tratamiento de enfermedades de los peces de acuario.
Creo que comprender los métodos de prevención y el conocimiento de los antibióticos, los tratamientos químicos y los tratamientos orgánicos irá mucho más lejos en el tratamiento y la prevención de enfermedades que un cuadro de enfermedades que tiene un enfoque de "talla única".

Recomiendo leer el artículo complementario a continuación sobre Medicamentos / Tratamientos para obtener más información que lo ayudará a tomar una decisión informada cuando se requiera el tratamiento de peces, en lugar de usar un enfoque de "dardo en la pared".
Referencia: "Medicamentos / tratamientos para acuarios Cómo funcionan"

Además, recomiendo leer algunos de los artículos sobre enfermedades específicas como "Columnaris / Saprolegnia" y muchos otros que se encuentran aquí (u otros artículos específicos de enfermedades que se encuentran en Internet o en otros lugares):
"Información acuática, recursos"

Lea cada paso que se enumera a continuación es una parte importante del rompecabezas de prevención de enfermedades de acuarios / estanques (en particular, los pasos 1-10).

Si lo que desea es un acuario saludable y exitoso, es importante que TODOS los pasos se siguen con la excepción del paso # 13 (que es un paso importante si está comenzando de nuevo después de problemas constantes).
Estos pasos representan más de tres décadas de pruebas y estudios controlados.
Cada vez que resta cada uno de estos pasos, reduce sus posibilidades de éxito, esto incluye el uso de un verdadero esterilizador UV que no solo ayuda con la prevención de enfermedades, sino que está PROBADO para reducir el estrés oxidativo [1].
Omitir cualquiera de estos pasos o seguir uno o dos a la mitad, reduce sus posibilidades de prevenir enfermedades en sus peces, por lo que si se siente frustrado con su acuario debido a los "problemas" constantes, siga TODOS los pasos descritos aquí antes de renunciar a este maravilloso pasatiempo.

tenga en cuenta que estos pasos NO ESTAN en orden de importancia !!

[1] Limpieza (limpieza del acuario):

Los cambios regulares de agua de "calidad" son extremadamente importantes. Por calidad me refiero a no limpiar demasiado el agua sacando los peces del acuario y luego utilizando métodos de "mantenimiento excesivo" como lavar la grava (por lo tanto, a menudo compromete el ciclo del nitrógeno).
Desea utilizar una aspiradora de grava y hacer cambios de agua parciales que alteren a los peces lo menos posible.
El propósito de esto es eliminar los desechos orgánicos antes de que puedan atravesar completamente el ciclo del nitrógeno, lo que eventualmente aumentará sus nitratos y reducirá su ph.

El uso de un filtro de limpieza recirculante, como una simple aspiradora removedora de lodos entre cambios de agua, puede aumentar la eficiencia de una limpieza donde un tanque tiene altas cantidades de mulm orgánico o ha pasado por un período de exposición a enfermedades.
Recurso del producto: Aspiradora removedora de lodos Eheim

También desea declorar el agua para no agregar estrés a los peces o al medio ambiente.
Hay muchos productos buenos para esto: Prime, Safe, AAP Res-Q & Shieldex, Start Right, Stress Coat, Amquel Plus, solo por nombrar algunos.
También es digno de mención que la mayoría de los acondicionadores de agua son reductores Redox temporales que ayudan con el estrés. El producto AAP Res-Q en particular proporciona una capa / venda de limo medicado y, junto con AAP Shieldex, son de lejos mis acondicionadores de agua preferidos basados ​​en el uso a largo plazo en miles de acuarios según los resultados.

Los pequeños cambios incrementales de agua regulares son uno de los mejores procedimientos de mantenimiento que puede realizar (si no se hace demasiado).
Estos reducirán los contaminantes, a menudo agregarán los minerales necesarios (dependiendo de la fuente de agua) y, a menudo, mejorarán el equilibrio redox de los acuarios (nuevamente, dependiendo de la fuente de agua).

Aquí hay una lista de las razones por las que los cambios de agua / el mantenimiento del tanque de forma regular son a menudo importantes:

  • Control de nitratos
  • Mineralización mejorada (GH, electrolitos, etc.)
  • Estabilidad de pH y KH generalmente mejorada
  • Reducción de lodos / mulm orgánicos
  • Eliminación de elementos nocivos / toxinas.
  • Control de Biocarga
  • Equilibrio redox
  • Eliminación de residuos
  • Control del crecimiento de algas
  • Enjuague de medios filtrantes
  • Ayuda en la erradicación de enfermedades
  • Eliminación de medicamentos y subproductos de medicamentos.

Consulte este artículo para obtener información ampliada sobre estas "Razones":
"LIMPIEZA DEL ACUARIO Razones para los cambios de agua"

Otra nota para los cambios de agua regulares, estos también son importantes CUANDO sus peces también están enfermos, y se realizan antes de cada tratamiento.
Estos cambios de agua también deben incluir una limpieza completa del vidrio (en TODOS los lados) para desalojar las algas o el "limo" que pueden albergar patógenos de enfermedades.

También se recomiendan los cambios de agua (que incluye una aspiración completa de grava) después de que se haya alcanzado la cura de la enfermedad, para el agua turbia o después de muchos métodos de ciclismo sin peces que a menudo dejarán un tanque con alto contenido de nitratos (esto generalmente no es un problema con el "método de ciclo del medio filtrante sazonado").

Para obtener más información sobre el ciclo del nitrógeno del acuario, por favor lea este artículo:
"CICLO DEL NITRÓGENO Y CICLO EN ACUARIO Cómo funciona el ciclo del nitrógeno del acuario"

En general, cuando hay peces, no se recomiendan cambios superiores al 50%, ya que los cambios de agua más grandes pueden ser difíciles para los peces para hacer frente a grandes cambios en la mineralización, el pH, etc. (que afectan la osmorregulación).
Referencia: Osmorregulación de peces

Nuevamente, aquí es donde una aspiradora de eliminación de lodos puede ser una buena idea para reducir el mulm orgánico en descomposición que puede afectar los parámetros del agua y, a su vez, disminuir la resistencia a las enfermedades de los peces e incluso albergar patógenos de enfermedades como Aeromonas.

Cuando no hay peces o si cree que es necesario un cambio de agua más grande, ya que el riesgo de choque osmótico es menor que el de otros problemas que pueden matar a los peces, se puede realizar un cambio de agua del 100%.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que un cambio de agua del 100% o incluso el doble del 100% no siempre es la respuesta a un problema con patógenos o similares (como agua turbia), ya que incluso con cambios completos de agua con una aspiradora completa no se eliminarán todos los ictomitos, nematodo, bacteria o zoospora Saprolegnia.
Solo un blanqueo / cloración en tanque es 100% seguro.
Más referencia: Saprolegnia en acuarios

Como ejemplo de lo que estoy hablando basado en mis pruebas / estudios, aquí hay algunos ejemplos de por qué los cambios de agua no son un método de erradicación 100% positivo:

  • Ejemplo A: He tenido casos de gusanos detritus, en los que cambié el doble de 100% de cambios de agua y aspiré solo para verlos reaparecer.
    Afortunadamente, estos son básicamente inofensivos y la reducción de mulm orgánico a través de estos cambios de agua (además de mejorar la dieta a alimentos para peces más digeribles como la línea de alimentos para peces "Clay Neighbor's Custom") eventualmente hará que la mayoría de ellos se mueran de hambre.
    Recurso del producto: Comida para peces personalizada de Clay Neighbor
  • Ejemplo B: similar al ejemplo anterior, he tenido agua turbia, luego realicé nuevamente cambios de agua al 100% con la aspiradora de grava para ver cómo se recupera en unos pocos días, hasta que la fuente del problema (generalmente no contiene orgánicos o un ciclo deficiente acuario) corregido, que a menudo no es una solución de la noche a la mañana.
  • Ejemplo C: He tenido brotes de Ich (o incluso introducido por el bien de la prueba), donde nuevamente se realizaron estos cambios dobles de 100% de agua / aspiración, luego se reintrodujeron los peces y se produjo otro brote de Ich.
  • Ejemplo D: En MUCHAS pruebas de patógenos de enfermedades (o patógenos oportunistas) como Saprolegnia, Streptococcus, Columnaris, etc. Se realizó este mismo cambio doble de 100% de agua, solo para ver que el problema regresa cuando los peces se reintroducen como lo haría el patógeno. todavía estar presente, incluso si en cantidades muy reducidas (aunque el uso de un esterilizador UV mejoró estos resultados).

Otro riesgo en un cambio de agua "demasiado grande" es el estrés del pH si el agua nueva altera el pH más de 0,5 en la escala logarítmica de pH. Similar sería el estrés oxidativo por un cambio demasiado grande en Redox.
Lo que también es digno de mención es que en mis experimentos que llevaron a este artículo (realizados principalmente en la década de 1990), los acuarios con cambios de agua más grandes no mostraron una menor incidencia de enfermedades o una mayor longevidad de los peces que aquellos con pequeños cambios de agua. Fue la falta de cambios de agua o cambios de agua poco frecuentes lo que marcó la diferencia.

Los ejemplos anteriores NO significan que los cambios de agua (en particular, un cambio de agua doble del 100%) no mejoran las situaciones anteriores, es solo que no se debe depender de ellos para que sean a prueba de fallas.
Además, aunque los cambios de agua son sin duda una buena parte de muchos tratamientos para las enfermedades de los peces cuando se realizan correctamente, a menudo tampoco reemplazan un régimen de tratamiento o incluso compensan otros métodos deficientes de mantenimiento del acuario (como no mantener un acuario saludable Equilibrio redox)
Esto es especialmente cierto después de que un pez muere, donde el mejor curso de acción sería blanquear el tanque y luego reiniciar sus colonias bacterianas.

Por otro lado, estos grandes cambios pueden ser un buen comienzo para el cuidado de una infestación de gusanos detritus no letales, una nube bacteriana o incluso después de ciertos métodos de ciclo sin peces donde estar 100% seguro no es necesario o menos preocupante.

Para obtener más información sobre la limpieza del acuario, consulte este artículo:
"LIMPIEZA DEL ACUARIO motivos y métodos para los cambios de agua"

[2] Buena filtración / circulación:

SIEMPRE recomiendo dos (o más) filtros por redundancia, y nunca desecho totalmente todos los medios, sino que enjuago parte del medio filtrante en agua de acuario usada para preservar las bacterias beneficiosas (aeróbicas) para una filtración biológica adecuada (amoníaco y nitrito). eliminación).
Si bien la falla no es demasiado común, puede suceder y sucede y si solo tiene un filtro biológico decente en particular, el salto en el amoníaco y los posibles niveles bajos de oxígeno pueden dañar y, a veces, dañar permanentemente a sus peces, por lo que esto es parte de " Prevención de enfermedades del acuario ".

En la mayoría de los acuarios, tendría al menos un filtro de esponja (preferiblemente la esponja hidráulica AAP debido a una eficiencia mucho mayor que todos los demás, especialmente las imitaciones chinas que ahora se venden igual de buenas, pero en realidad NO lo son).
Si su filtro de esponja funciona con aire, sugiero más de una bomba de aire, como si se usara una bomba de aire multipuerto para todos los filtros de esponja en su acuario y fallara, ¡su redundancia se irá por la ventana!

Los prefiltros de esponja también son una gran adición a los filtros HOB en particular (o filtros de bote) ya que mejoran la biofiltración, especialmente durante los cambios de medios filtrantes donde las bacterias se conservan en parte del biofiltro del acuario cuando un cartucho u otro medio filtrante en el Se cambia el filtro de potencia (filtro HOB). Sin embargo, estos realmente no cuentan como redundancia ya que su HOB o filtro de recipiente los alimenta y si fallan, también lo hace su prefiltro.
Recursos de productos:
Filtrar los prefiltros de esponja máxima de AAP
Filtros de esponja hidráulica AAP

Tenga en cuenta que la función principal de los filtros es eliminar los desechos de forma mecánica y biológica (y posiblemente también químicamente).
Si su filtro no realiza estas tareas básicas, debe cambiar, agregar o mejorar sus filtros.

Para obtener más información sobre los filtros, consulte este artículo:
"FILTRACIÓN DE ACUARIO (Filtros)"

Una pregunta que me hacen a menudo es "¿Puedo tener demasiada filtración?", la respuesta es sí, sin embargo, permítanme calificar esta respuesta como muchos Reef Keepers pueden dar fe.
Si su acuario tiene varios filtros biológicos aeróbicos o incluso filtros mecánicos que atrapan desechos orgánicos pero no se limpian / cambian con frecuencia, su tanque puede convertirse en lo que comúnmente se llama una “fábrica de nitratos”.
Aunque el alto contenido de nitratos no es un factor tan importante para muchos peces tropicales (aunque la exposición a largo plazo sigue siendo perjudicial), un alto contenido de nitratos de más de 20 ppm o incluso menos es perjudicial para muchos habitantes delicados de los arrecifes.

Entonces, el punto es contrarrestar su biofiltración aeróbica (que elimina el amoníaco y los nitritos pero da como resultado un aumento constante de los nitratos) con cambios de agua, uso de filtros de limpieza de micrones, plantas vivas como Hornwort, productos como Purigen, Matrix o Algone también. como métodos de filtro desnitrificante como el uso de migajas de roca viva (solo tanques marinos), roca volcánica o similar que permite la desnitrificación anaeróbica sin producir sulfuros de hidrógeno.
Referencia: desnitrificación, producción de sulfuro de hidrógeno en un acuario

Por favor, consulte este artículo. para obtener más información sobre la reducción de nitratos, incluidos métodos específicos para acuarios marinos o de agua dulce:
"Nitratos de acuario de agua dulce, agua salada, reducción, prevención"


Si tiene un tazón, esta tarea es más difícil, aunque la mayoría de los tazones de más de 1 galón utilizan una esponja hidráulica n. ° 1 o un mini filtro, así como los cambios regulares de agua son importantes (en un tazón recomiendo aproximadamente 2/3 de cambio de agua) y la adición de productos como Wonder Shells para ayudar en la calidad del agua entre cambios de agua es importante.

Circulación va de la mano de la filtración y, a menudo, con más de un filtro se consigue una buena circulación e intercambio de gases (oxígeno / CO2).
Muchos cabezales de potencia tienen adaptadores de aireación que pueden mejorar aún más este intercambio de gases en la superficie.

Una piedra de aire junto con una bomba de aire también puede mejorar la circulación (vertical en particular) e incluso algo de filtración a través del movimiento del agua en el acuario que baña las bacterias aeróbicas que a menudo se adhieren a las áreas de la superficie o en el caso de la roca viva en los acuarios marinos movimiento simple del agua Realmente realiza una filtración considerable cuando se aplica correctamente moviendo agua alrededor de la roca viva (consulte el artículo de filtración anterior).
Una buena circulación junto con una buena filtración es importante para mantener los niveles de oxígeno disuelto entre 5-7 ppm y permitirá una mejor biofiltración y un Potencial Redox más equilibrado también.

Cabe señalar que la baja circulación combinada con altas temperaturas puede ser letal, especialmente si se agrega CO2 al acuario.
Por esta razón, incluso con peces que podrían preferir temperaturas ligeramente más altas, he encontrado mejores resultados y una menor incidencia de "desastre" al mantener temperaturas de 75-78 para la mayoría de los peces tropicales (hay excepciones, por supuesto).
No cometa el error de mantener la temperatura alta como preventivo de enfermedades, ya que incluso para Ich, que puede tratarse con altas temperaturas, a largo plazo el daño superará a lo bueno y muchas infecciones bacterianas y fúngicas prosperan a temperaturas más altas, en particular Columnaris. .
Referencia: FISH COLUMNARIS | Hongos y Saprolegnia | Tratamiento y prevención

Al igual que con la filtración, la pregunta que se puede hacer es "¿Puedo tener mucha circulación?"
La respuesta es que esto es posible, pero rara vez es un problema, generalmente al revés.
Dicho esto, he notado en varios acuarios comunitarios y de cíclidos africanos donde las tasas de flujo eran tan altas que los peces tenían poca área para escapar del alto flujo y el estrés resultante se mostró como una mayor incidencia de Columnaris.
Piénselo de esta manera, muchos peces como los neón tetras o los cíclidos del lago Malawi no provienen de aguas con alta turbulencia natural, en otras palabras, estos peces no son salmones ni truchas.

Aquí hay algunas tasas de rotación de acuarios sugeridas:

  • 6-10 veces para un acuario promedio solo para peces o un acuario plantado
  • 10-12 veces para acuarios de agua dulce de alta biocarga, un FOWLR marino promedio o un tanque de arrecife muy básico (FOWLR = Peces solo con roca viva)
  • 14-20 veces para un tanque de arrecife avanzado

[3] Utilice esterilización ultravioleta de nivel uno o superior:

Los esterilizadores UV True Level One ayudan a prevenir muchas enfermedades bacterianas, fúngicas y protozoarias.
Además, ayudan con las propiedades de oxidación (potencial redox) del agua y, al hacerlo, la claridad del agua. E inmunidad a los peces.
Esta "herramienta" no es esencial, SIN EMBARGO La esterilización UV es una pieza más del rompecabezas de la prevención de enfermedades y una de las más importantes.
MÁS IMPORTANTE, en las pruebas controladas que realicé que son una buena parte de la base de este artículo, mientras que los acuarios sin esterilización UV pero bien mantenidos según otros puntos de este artículo ciertamente lo hicieron bien, los que también tenían esterilización UV de nivel uno. tuvo menos incidencia de enfermedades y una mayor longevidad de los peces.

La imagen de la derecha documenta esta capacidad de un esterilizador UVC de nivel uno para reducir constantemente el estrés oxidativo en un acuario.

También diría que algunas de las afirmaciones de que los esterilizadores UV son inútiles son FALSAS y NO se basan en ninguna evidencia científica real, ya que SÍ ayudan a todos los peces.
De hecho, mis estudios con peces de colores y otros mostraron una mejora notable en la salud. En pocas palabras, si puede pagar uno, DEBERÍA Tenga un verdadero esterilizador UV de nivel 1 como parte de su equipo de acuario.
Los HECHOS de este estudio controlado en la década de 1990, realizado principalmente con peces de colores de fantasía, en los que todos los parámetros eran iguales, incluida la alimentación, la carga biológica, etc., los tanques con esterilizadores UV que funcionaban al nivel uno correcto mostraron una mejora del 20-25% en la longevidad y menor incidencia de enfermedades. Ignorar este HECHO para cualquier acuario, especialmente con acuarios que tienen miles de dólares, euros, etc. invertidos, es simplemente una tontería en mi opinión.

Muchos esterilizadores UV de calidad no son tan caros, especialmente cuando se consideran el costo de su pescado, su tiempo y, a menudo, los medicamentos que no se pueden usar (que fácilmente pueden costar más que el esterilizador UV).
Por ejemplo, el esterilizador UV AAP / Terminator de 7 vatios de buena calidad cuesta $ 64,99 a partir de la última actualización de este artículo.
Si se desea un esterilizador UV de primera categoría, el AAP / TMC Vecton o Advantage son insuperables y valen cada centavo de los aproximadamente $ 133 y más el costo de compra de estos UV (esto incluye el hecho de que estos UV duran hasta 5 veces más que muchos UV económicos vendidos a través de eBay, Amazon, etc.).

Dicho esto, con la naturaleza de cortar y pegar de Internet, muchos clarificadores UV menos capaces se venden como esterilizadores, cuando en realidad no lo son.
Tenga cuidado con las pequeñas unidades UV en línea, como Cobalt Micro UV, los populares filtros UV para colgar en la parte posterior y muchos otros que casi NO tienen tiempo de permanencia y, en muchos casos, también utilizan lámparas de presión media UVC al 7% en lugar de lámparas de alta presión. Salida de lámparas UV de baja presión que por sí mismas cuestan mucho más.
Con experiencia en la construcción UV (habiendo construido muchos yo mismo desde cero), sé lo que cuesta hacer un verdadero esterilizador UV decente y estos llamados dispositivos por mucho menos de $ 60 no son Verdaderos esterilizadores UV !!

Otro punto para el uso de esterilizadores UV es el mantenimiento adecuado, a menudo los cuidadores de acuarios instalan un esterilizador UV y luego se olvidan de este dispositivo, sin embargo, es importante cambiar su bombilla UV-C cada seis meses para un rendimiento óptimo.
Recurso del producto: Bombillas de repuesto UV de alta potencia y baja presión para acuarios o estanques

Para obtener más información sobre la esterilización UV, consulte este artículo:
"ESTERILIZACIÓN ULTRAVIOLETA (Cómo funciona la esterilización UV)"

Aunque ningún paso, como se describe aquí en este artículo, resolverá todos sus problemas acuáticos, es de destacar que el uso de un esterilizador UV correctamente instalado es uno de los pasos más probados para un acuario saludable y la longevidad de los peces.
La conclusión en cuanto al uso del esterilizador UV es si tiene problemas constantes y no tiene un esterilizador TRUE UV correctamente instalado para la prevención de enfermedades y el equilibrio Redox mejorado (de los cuales hay muchas facetas del equilibrio Redox, desde los cationes minerales hasta la reducción radicales como con UV-C), tiene NO hecho todo lo posible para mantener un acuario saludable.
Tengo años de evidencia para respaldar este hecho. También me gustaría señalar que he notado con los clientes acuarios a lo largo de los años que la adición de un esterilizador UV redujo el uso de medicamentos en Ѕ, lo que ahorra dinero aquí, por lo que si el costo es una pregunta, esto junto con el valor de su pez premiado. es razón suficiente!

Testimonio de Everything-Aquatic Forum:
"El 23 de enero instalé el esterilizador UV Vecton 200. Ahora hay una diferencia de cien veces en mi agua. No solo eliminó la decoloración, sino que todas las pequeñas manchas desaparecieron en solo dos días. ¿Cómo será en una semana? Debe ser una prioridad para cada instalación de acuario tener un esterilizador UV Vecton de AAP Esta es una inversión bien invertida para mi hobby.
En otra nota: mi filtro de bote SunSun tiene un esterilizador UV incorporado, pero nunca ha tenido este tipo de efecto en mi agua. No tiene sentido que SunSun incluso coloque un esterilizador UV tan pequeño en un filtro de recipiente. No lo reemplazaré nuevamente, solo dejaré que se queme.
Ricardo"

Al final, ciertamente entiendo el presupuesto o si es incluso práctico colocar un esterilizador True UV en un tanque de 2 galones o Betta Bowl. Sin embargo, comprar un Clairifer UV económico, como una Green Killing Machine, no es la respuesta al presupuesto, y para acuarios / cuencos pequeños, es por eso que este no es el mejor lugar para mantener a los peces por más razones que simplemente poder utilizar un verdadero esterilizador UV.

[4] ¡No sobrealimente! También alimente alimentos para peces de CALIDAD:


Esta es un área importante de la salud y prevención de enfermedades de los peces a largo plazo que muchos pasan por alto o simplemente no parecen entender, de la cual culpo en parte a los comerciantes masivos / tiendas de descuento que ahora dominan la industria / pasatiempo.
Muchos citarán que un criador usa o el pez creció más rápido con la marca 'X', lo que en realidad no prueba nada, ya que un crecimiento más rápido acelera el ciclo de vida.

Sin embargo, las pruebas a largo plazo que he realizado durante décadas han demostrado que tales alimentos (a menudo promovidos por personalidades populares de YouTube) en realidad resultan en una vida útil más corta y una mayor incidencia de enfermedades a medida que los peces envejecen en comparación con dietas basadas en un mejor análisis de los niveles de energía , contenido de fibra, etc.
Un resultado común es que la incidencia de la hinchazón del pescado es mucho más común debido al hígado graso junto con la osmregulación y los problemas de estrés oxidativo a largo plazo causados ​​por niveles de energía "demasiado altos" (especialmente en Gouramis según mi investigación).

Últimamente, muchos alimentos utilizan buenos ingredientes, pero aún no utilizan las fuentes óptimas (como la harina de pescado entero Menhaden), o incluso más a menudo no cumplen con los estándares de nivel de energía y contenido de fibra probados.
Además, los alimentos con alto contenido de aminoácidos inutilizables (que forman las proteínas) se suman a los desechos nitrogenados que, a su vez, eventualmente se suman a niveles más altos de nitratos, que aunque son un problema importante, la exposición prolongada a niveles altos de nitratos debilitará a los peces y reducirá la resistencia a enfermedades.

Lo que es digno de mención es que muchos alimentos para peces asumen que más proteínas es mejor y esto simplemente no es cierto, ya que a menudo esto puede causar insuficiencia renal prematura junto con una contaminación innecesaria del acuario.
Como se señaló anteriormente, el contenido de fibra y los niveles de energía son otro problema directamente relacionado con la salud a largo plazo, la longevidad e incluso la eficacia de un tratamiento en caso de que un pez aún se enferme. Los niveles correctos de fibra proporcionan una mejor digestión y una menor incidencia de infecciones intestinales. Los niveles adecuados de energía previenen problemas hepáticos a largo plazo, así como un menor estrés oxidativo, lo que resulta en una mayor resistencia a las enfermedades y longevidad de los peces.
¡Mis primeras pruebas confirmaron esto una y otra vez!

Por ejemplo, aunque es popular y se recomienda a menudo (en parte porque se compra fácilmente a través de tiendas de descuento), New Life Spectrum, aunque es un alimento razonablemente decente, es culpable de estos puntos, además de usar demasiado cereal / almidón y un contenido de fibra demasiado bajo.

Hay muchas "buenas marcas", muchas bien comercializadas, como NorthFin, que se comercializa como premium pero con el debido respeto basado en los niveles de energía y especialmente los niveles de fibra no es premium (pero sigue siendo un buen alimento para peces).
Lo mejor es AAP Spirulina 20 junto con AAP Custom de Clay Neighbor (actualizado de la fórmula original de Paradigm) que no necesita complementarse con aditivos adicionales debido a la alta calidad de los ingredientes naturales, así como los niveles óptimos de proteína y energía, ni demasiado ni demasiado. poco.
Además, esta comida para peces se deshidrata a fuego lento, no se hornea ni se extruye para que las vitaminas y otros nutrientes no se "cocinen" (lo cual es un problema con la mayoría de los gránulos / copos, a pesar de su conveniencia).
Según Spirulina 20, mis pruebas profesionales en cientos de acuarios se remontan a décadas, ¡NINGÚN OTRO alimento para peces ha sido tan científicamente probado!
Luego está el nuevo, pero excelente AAP / Gamma NutroShots, que es un alimento seco para peces que se alimenta como alimentos congelados y no hay mejor alimento seco para peces para peces débiles, quisquillosos o nuevos.

Algunas marcas a evitar: Tetra, Hartz.
Por cierto, muchos han alimentado con Tetra Foods y han criado generaciones de peces con él, sin embargo, esto NO es una prueba científica de que sea un alimento de calidad. ¡La etiqueta y las pruebas de lado a lado son una medida más precisa! A menudo, el pescado podría haberlo hecho mejor con otro alimento.

Recursos de productos alimenticios para peces de primera calidad / probados profesionalmente:
* Spirulina 20 Fish Food Flake de AAP
* Kahoja / Sanyu de AAP
* Gamma NutraShots de AAP (se alimenta como congelado, se mantiene como alimento seco para peces)
* AAP Custom / Paradigm Ultra Premium Custom Fish Foods de Clay Neighbor

Más sin rodeos, he visto peces débiles y viejos (especialmente peces dorados) que muestran signos de edad y / o cuidado deficiente (a menudo debido a una vida de mala química de alimentos y / o agua) mejorar simplemente alimentando con un natural fácil de digerir, óptimo alimento para peces a base de proteína y espirulina, además de corregir la química del agua.

En resumen, la comida para peces es una de las primeras partes del rompecabezas de la prevención de enfermedades. Descubrí su importancia. El uso de una nutrición óptima para los peces se ha reducido a la mejora de la salud general de los peces, pero también juega un papel pequeño en la contaminación del acuario debido a más desechos con menor calidad y uso excesivo de proteínas (incluso por las llamadas marcas premium).
Este también es un aspecto simple de "Prevención de enfermedades / Salud de los peces" de corregir, ya que es un hábito fácil de romper al cambiar de comprar su alimento para peces donde es conveniente o le ahorra unos pocos cuartos a un alimento para peces de verdadera calidad ( no una tienda de descuentos llamada "mejor" comida para peces como NLS).


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Gamma NuraShots
Alimentos para peces marinos y de agua dulce únicos que pueden considerarse alimentos para peces congelados que no necesitan congelarse (básicamente un tipo de alimento híbrido) y estimulan el comportamiento alimentario.

[5] Ver la química del agua:


Este es probablemente uno de los aspectos más importantes y amplios de la prevención de enfermedades del acuario. , junto con la limpieza / cambios de agua y la filtración / circulación, y NINGÚN aspecto de la química del acuario debe ser ignorado por un acuarista serio.
Desafortunadamente, según los correos electrónicos, las preguntas del foro y las "llamadas de campo" de mantenimiento del acuario, al menos un aspecto de la química del acuario suele ser incorrecto (como la rH). Así como los cambios de agua no corrigen la química del agua, las personas que abogan por cambios de agua grandes y regulares a menudo se quedan cortas aquí.
La química del agua también abarca el ciclo del nitrógeno, que se manifiesta en el amoníaco, los nitritos, los nitratos e incluso el pH y el KH, ya que las cargas biológicas elevadas pueden crear una gran cantidad de ácidos que luego reducen el pH y el KH.

Los parámetros importantes incluyen:

  • KH 50 ppm o más, dependiendo del pescado que se mantenga, mucho más alto en SW, etc.
    Un KH estable mantiene el pH y un KH inestable es un predictor de una carga biológica del acuario inestable o "demasiado alta" (generalmente debido a un acuario sobrepoblado, sobrealimentado y mal filtrado)
    Referencia: Acuario / Estanque Bio Load
  • La estabilidad del pH es lo más importante. Tenga en cuenta que el amoníaco es más tóxico a un pH más alto (a un pH inferior a 6,5, el amoníaco comienza a convertirse en amonio menos tóxico).
    Al igual que con el KH, un pH que desciende rápidamente puede ser un indicador de una carga biológica demasiado alta.
  • Amoniaco 0 ppm.
    Cualquier nivel de amoníaco que esté por encima de 0,5 ppm durante más de 1/2 día probablemente indica un filtro biológico insalubre y / o un acuario que no está completamente ciclado.
  • Nitritos 0 ppm.
    Similar al amoniaco
  • Nitratos por debajo de 40-50 ppm para FW, por debajo de 15-20 ppm para SW e incluso menos para Reef).
  • Iones minerales positivos. Una GH de 100-500 ppm (dependiendo del pescado que se mantenga) proporciona la BASE para el calcio necesario y otros cationes minerales importantes para los procesos osmóticos adecuados y la curación de infecciones y heridas.
    NOTA: tener una GH superior a 100 ppm NO garantiza que los iones minerales positivos, también conocidos como electrolitos, estén disponibles para los peces.
    Referencia adicional importante: Agotamiento de iones positivos en la química del acuario
  • Un Redox equilibrado (incluido rH), ¡un parámetro de la química del agua que la investigación más reciente está demostrando su importancia en la prevención de enfermedades!.
    Referencia adicional: La importancia del acuario redox

Si bien la mayoría de los cuidadores de acuarios comprenden la importancia del ciclo del nitrógeno y los peligros que conlleva el alto nivel de amoníaco de un acuario que no está completamente ciclado (si es que lo hace), la importancia del calcio, magnesio y otros iones minerales positivos (electrolitos) son un componente a menudo olvidado de salud adecuada del acuario, sin embargo, ¡TAMBIÉN SON ESENCIALES!
Tengo poca incidencia de hidropesía y infecciones de la vejiga natatoria, así como una vida útil claramente más prolongada cuando estos elementos estaban presentes (junto con buenas prácticas de alimentación y limpiezas regulares).
Esta es un área en la que no puedo enfatizar lo suficiente y hay tanta MUCHO La investigación para demostrar esto, sin embargo, a menudo se ignora en foros anecdóticos.

Desafortunadamente, dado que los kits de prueba de GH no distinguen entre minerales como el calcio que han perdido su carga eléctrica positiva y aquellos que aún tienen carga positiva, este no siempre es un método confiable para discernir esto (una GH de 200 ppm puede carecer aún del mineral positivo necesario iones).

Esta es la razón por la que es importante cambiar regularmente el agua con agua ionizada (la mayoría del agua del grifo y de pozo tiene una ionización adecuada, mientras que muchas botellas, RO, DI y agua blanda no la tienen), así como la adición REGULAR de minerales a través de Wonder Shells, Mineral Bloques, AragaMight, SeaChem Replenish u otros métodos son extremadamente importantes. Personalmente, he descubierto que los Complete Wonder Shells son el método más efectivo y simple para lograr esto para acuarios de agua dulce (también he usado estos productos u otros similares para acuarios marinos).

*Tenga en cuenta que un acuario es un entorno cerrado ¡Y no puede esperar, incluso con cambios regulares de agua, que los cationes minerales no se agoten en este ambiente cerrado! Este es otro aspecto que muchos cuidadores de acuarios pasan por alto, especialmente aquellos que mantienen peces del río Amazonas o de un medio ambiente similar (biotopo).
Como ejemplo, debe darse cuenta de que el Amazonas recibe constantemente iones minerales de la Cordillera de los Andes que luego se agotan rápidamente por el ambiente ácido de agua blanda. Llevando esto de vuelta a un acuario, si expulsa inmediatamente todos los iones minerales positivos en un intento equivocado de duplicar el entorno del Amazonas, ¡sus peces se verán privados constantemente de estos iones minerales esenciales!
Esto es análogo a una persona que evita todo el sol y luego se niega a tomar suplementos de vitamina D.

Para obtener más información sobre esto, por favor lea estos artículos (que incluyen enlaces a muchos artículos de investigación para respaldar mis puntos):
"AQUARIUM GH, KH, Ph, MINERAL CATIONS / ELECTROLYTES". La sección sobre GH y calcio en particular es una lectura DEBE para aquellos que realmente están interesados ​​en prevenir enfermedades en su acuario.

En cuanto al pH, muchos acuaristas pasarán demasiado tiempo persiguiendo un pH "perfecto" cuando un pH ESTABLE es más importante, con lo que puedo hablar en los miles de acuarios que he mantenido a diferentes pH y otros parámetros. He visto a Discus (un pez que proviene de aguas a menudo por debajo de 6,5) criarse en acuarios con un pH superior a 7,5.
Lo que es estresante es un pH que no es estable, por lo que es importante un buen tampón de KH y / o ácido.

Lo que he encontrado MUCHO MÁS IMPORTANTE son los electrolitos y el calcio (que también afectarán un buen potencial redox) presentes que el llamado pH perfecto.

* Volviendo al ciclo del nitrógeno Los altos niveles de amoníaco y nitrito hacen que los peces sean extremadamente susceptibles a las infecciones y eventualmente los matarán por completo, por lo que es importante mantener un ambiente propicio para un ciclo de nitrógeno saludable. Esto incluye ser consciente de los peligros de ciertos medicamentos y darse cuenta de que los entornos de pH bajo no siempre conducen a una nitrificación adecuada, aunque a un pH de 6,7, la mayor parte del "amoníaco total" es en realidad amoníaco NH4, pero esto puede cambiar rápidamente con cualquier condición. que repentinamente aumenta el pH del acuario, incluido un cambio de agua que resulta en una conversión repentina y mortal de NH4 no tóxico en NH3 muy tóxico.
Consulte la tabla que se encuentra en este artículo:
Kits de prueba para acuarios y estanques Tabla de amoníaco y amonio

Los niveles prolongados de nitrato por encima de 50 ppm atrofiarán el crecimiento de los peces y reducirán la inmunidad de los peces. Los nitratos (junto con Redox) no son un problema para la salud de los peces a corto plazo como lo es el amoníaco, sin embargo, la afirmación de que los nitratos no son venenosos es otro mito que mantiene el acuario. Se ha demostrado que los nitratos de más de 30 ppm matan a los cefalópodos y los nitratos de más de 20 ppm (algunos estudios muestran incluso menos) que causan el síndrome del bebé azul en humanos, entonces, ¿por qué la exposición a largo plazo a nitratos más altos no sería perjudicial para los peces?

* Aunque no es imprescindible, conocer Equilibrio redox para acuarios es otra herramienta para mantener el acuario libre de enfermedades. La forma más sencilla de ver esto es si tiene reducción Redox (alrededor de +125 a -200 mV), el agua de su acuario sería como tener vitaminas antioxidantes.Debo señalar que si se cumplen los procedimientos de limpieza correctos (con agua nueva y saludable, ya que no toda el agua nueva tiene un Redox equilibrado), cationes minerales regulares y esterilización UV, es muy probable que su Acuario Redox esté bien.
Si bien no es fácil de entender, cada vez más estudios en salud humana muestran que el agua adecuadamente ionizada con al menos una cantidad razonable de iones minerales y carbonatos mejorará la respuesta inmunológica y la salud.

La línea de fondo es que si bien muchos cuidadores de acuarios entienden la importancia de los niveles bajos de amoníaco y nitrito, muchos no comprenden la importancia de los iones minerales y la estabilidad de la amortiguación del agua.No puedo enfatizar más que su acuario nunca estará al 100% si sus parámetros de agua no son 100. %.
Lo que es digno de mención de mis décadas en el mantenimiento de acuarios cuando finalmente convencí al cliente de servicio o una persona que pregunta por correo electrónico o foros para mantener adecuadamente sus iones de GH, KH, pH, minerales, la mayoría de las veces los problemas constantes cesaron.

Por la razón que sea, los consejos de manejo inadecuado del agua parecen ser muy frecuentes entre los poseedores de Betta (tómelo como una crítica constructiva si posee un Betta o visita un foro de Betta), sin embargo, una vez que estos parámetros del agua se corrigen, incluido el uso de agua adecuadamente mineralizada, en En la mayoría de los casos, los problemas de salud disminuyen o desaparecen por completo.

[6] Iluminación

Aunque esta es un área en la que tengo evidencia incompleta (esto no significa que las suposiciones sean incorrectas, simplemente no están totalmente probadas), todavía es un área en la que uno no debe cambiar su pescado. También debo señalar que esta ES un área probada cuando se trata de anémonas y corales saludables en acuarios marinos y plantas en agua dulce.
La teoría (y también según mis pruebas / observaciones más limitadas) es que las longitudes de onda que son beneficiosas para muchos animales, como las anémonas y las plantas, benefician a los peces en la asimilación adecuada de nutrientes, además de ayudar en un entorno redox equilibrado.

Esto comienza con una iluminación adecuada (la sugerencia de vatios por galón está desactualizada, pero sigue siendo un buen punto de partida) según vatios, lúmenes por vatio y PAR (radiación fotosintéticamente activa).
En general, una lámpara / luz de alrededor de 6500 Kelvin de temperatura proporcionará esto y muchas luces empleadas por los acuaristas no cumplen con estos conceptos básicos simples (a menudo tienen demasiadas algas que producen luz azul). Estas luces generalmente deben encenderse a las 12 horas y a las 12 horas para estimular un entorno natural.
Hay luces económicas como estas luces de acuario CFL 6400 K que se ajustan a un accesorio incandescente estándar, lo que hace que estas luces sean una alternativa fácil a las luces baratas / de mala calidad. Otra opción aún mejor son las "AAP / Aqueon Freshwater Aquarium LED Clip-On Light", que son un excelente LED económico que es superior a la mayoría de los demás LED económicos, como Finnex o Fluval.

Honestamente, al precio de estas luces mencionadas anteriormente, hay pocas razones para no tener la mejor iluminación posible para su acuario.

Las lámparas / accesorios SHO & T5 son otra alternativa, mientras que las luces LED Premium AquaRay GroBeam son insuperables en la energía lumínica producida y la proximidad de estas luces a la luz solar natural.

ACTUALIZACIÓN: Desde Potencial redox en lo que respecta a los acuarios
"Las pruebas recientemente revisadas y actualizadas también han demostrado el beneficio positivo de la luz del infrarrojo cercano al infrarrojo en la mejora de la reducción redox y la cicatrización de heridas".

Por favor, lea este artículo para MUCHO más sobre la iluminación correcta del acuario:
"Información sobre la iluminación del acuario"
Este es un tema complejo que se comprende mejor en su totalidad, por lo que recomiendo leer el artículo en su totalidad cuando sea posible.

También agregaré en cuanto a la iluminación, aunque esto no es una pieza tan importante del rompecabezas de la salud de los peces como dicen Limpieza del acuario / cambios de agua, sigue siendo una parte, especialmente cuando se ve cuántos aspectos de la vida se pueden rastrear hasta el sol. , aunque sea indirectamente.
Además, esta nueva evidencia según el Aquarium Redox y la curación de heridas demuestra aún más la importancia de una iluminación CORRECTA para acuarios solo para peces.

[7] Demasiado cuidado

Esta sección puede sonar ridícula, sin embargo, tanto en las observaciones de los clientes que se ocuparon de sus propios acuarios (ciertamente anecdóticas) como en las mías, mis pruebas científicas de los acuarios de los clientes de servicio, he notado que cuando un tanque está "sobrecuidado", el resultado final es un acuario más problemático.

Lo que quiero decir con esta declaración son estos puntos en los que tanto las pruebas como las observaciones pueden tener un efecto perjudicial en el entorno de un acuario:

    Persiguiendo el pH: a menudo, los acuaristas compran productos como el pH bajo o incluso usan productos como el bicarbonato de sodio que pueden estar temporalmente bien para el ajuste del pH, sin embargo, el resultado final suele ser un pH que rebota entre 0,5 y 1 punto en el pH. escala. Este cambio constante en el pH es en realidad más peligroso que el pH real, ya que la escala de pH es logarítmica y un cambio de 1 punto en el pH es un aumento o disminución de diez veces en el pH real.

Mejor es establecer un KH y GH estables a través de productos como Wonder Shells para GH y SeaChem Buffer para KH (también hay otros productos satisfactorios). Incluso en acuarios de agua blanda, el uso de agua RO mezclada puede ser útil para mantener un pH estable.

Para obtener más información sobre este tema, lea este artículo:
QUÍMICA DE ACUARIO Cómo mantener un KH adecuado, por qué el calcio y los electrolitos son importantes
Preocuparse demasiado por todos los parámetros del agua o "pruebas excesivas". Mis estadísticas basadas en clientes, correos electrónicos, foros, etc. es que estos criadores de peces tienen una incidencia mucho mayor de problemas en el acuario o el estanque.
Como un par de ejemplos, he notado que las personas que realizan pruebas constantemente, luego se preocupan de si un nivel de amoníaco varía entre .10 o .25 va a matar a sus peces (ninguno de los cuales son números peligrosos por sí mismos), o se preocupan por un GH alta percibida cuando esto no es un factor a menos que sea muy alto (más de 500 ppm) o muy bajo (menos de 100 ppm para la mayoría de los peces).
Preocuparse por una GH "demasiado alta" en particular es algo que he notado en personas con problemas constantes con su acuario.

La principal preocupación de las pruebas es encontrar tendencias como un aumento del nivel de amoníaco o la constante caída de KH después de cada cambio de agua, sin preocuparse por ligeras variaciones sutiles o parámetros que ni siquiera un problema como una GH de 300 en un tanque comunitario.

Consulte este artículo para obtener más información sobre GH:
Química del acuario GH
Un cambio de agua demasiado grande: a menudo, los acuaristas se preocupan demasiado por ciertos aspectos de su acuario, como los nitratos o simplemente al ver lo que se percibe como demasiada "suciedad" y terminan cambiando grandes cantidades de agua, como cambios del 80% que pueden ser perjudiciales. a la química del acuario a menudo resulta en estrés para los peces.

También lavar grava, lavar todos los medios filtrantes en agua del grifo (o cambiar completamente todos los medios filtrantes / cartuchos) o procedimientos similares (como retirar todo para limpiar acuarios) para tener un ambiente estéril dará como resultado un tanque que nunca ciclará completamente, lo que es muy peligroso para la salud de los peces a largo plazo.

Consulte este artículo para obtener más información sobre el ciclismo:
“CICLO DEL NITRÓGENO Y CICLISMO EN ACUARIO Cómo funciona el ciclo del nitrógeno del acuario”.
Seguir consejos variados y diferentes que a menudo no están de acuerdo con la ciencia real detrás de lo que se describe aquí. Desafortunadamente, Internet está inundado de consejos anecdóticos, foros, artículos que regurgitan la misma información cansada que ha existido a menudo durante décadas y que NO tiene base en la ciencia moderna.

Consulte la parte inferior de este artículo para obtener más antecedentes de la información contenida en este y otros artículos:Resumen de información sobre acuarios / estanques / antecedentes (vea la última sección al final de la página)
La medicación excesiva puede ser especialmente problemática con algunos antibióticos que son principalmente grampositivos, como la eritromicina (que se encuentra en Maracyn), ya que esto también puede alterar gravemente el ciclo del nitrógeno.

No hay nada de malo en tratar una pecera enferma, especialmente cuando toda la pecera está enferma o probablemente lo estará, sin embargo, elija los medicamentos con prudencia y no continúe bombeando medicamentos para cada problema que pueda percibir. Un baño o inmersión medicados a menudo puede ser una mejor respuesta (o un tanque de hospital) que la medicación constante.

Consulte este artículo para obtener más información sobre los medicamentos para acuarios:
"Medicamentos / tratamientos para acuarios Cómo funcionan"
Simplemente tener las manos en el tanque constantemente Esta es una declaración más anecdótica, sin embargo, he observado que mis clientes que constantemente tenían las manos en el tanque "jugando con las cosas" a menudo encontraban más problemas. Esto puede deberse al estrés del pescado, los aceites u otras sustancias de las manos y los brazos o simplemente la alteración del medio ambiente de manera invisible.

Esto también incluye el cambio constante de agua en un acuario por lo demás saludable.
Si bien recomiendo los cambios de agua como se indica en la Sección 1, especialmente durante los tratamientos, mis estudios controlados han demostrado que los acuarios / tazones que se cambian con demasiada frecuencia, como un par de veces por semana, tenían una mayor incidencia de problemas y enfermedades.
Parte de la razón es la contaminación potencial como se señaló en el párrafo anterior, pero también estos cambios constantes de agua pueden interrumpir el bioambiente de sus tanques para que no se establezca en un entorno estable, incluido un Redox equilibrado (asumiendo que se utilizan cationes minerales y esterilización UV). Puede haber otras explicaciones, pero las estadísticas no mienten, por lo que este exceso de cuidado debe evitarse, ya que no le está haciendo un favor a su pez, especialmente si tiene un filtro biológico saludable.

Como ejemplo, uno de mis clientes más grandes de mantenimiento de acuarios que tenía muchos acuarios grandes en sus oficinas ejecutivas también tenía alrededor de una docena de peceras con Bettas de aproximadamente 2-5 galones en los escritorios de muchos miembros del personal.
Los escritorios donde el empleado simplemente alimentaba a los peces y luego permitía que nuestro mantenimiento semanal o quincenal hiciera el resto, casi NO tenían PROBLEMAS. SIN EMBARGO, aquellos que constantemente "jugaban y jugaban" con sus Bettas eran los que tenían la mayoría de los problemas.
Si bien no siempre se relaciona con el "cuidado excesivo", capa de limo (mucoproteína) puede dañarse con un manejo brusco (especialmente con redes de pesca).
El sobresalto del pescado también puede dañar esta capa de mucoproteína cuando choca contra los objetos, especialmente si es abrasivo.

Esta capa de limo también puede dañarse por problemas no necesariamente relacionados con el cuidado excesivo, como el uso excesivo de sal que puede ayudar a generar esta capa de mucoproteína, pero demasiada tiene el efecto opuesto de destruirla.
Los cambios drásticos de pH, oxidantes y más también pueden dañar la capa de limo.
Cualquiera que sea la causa, la pérdida de una capa de mucoproteína saludable puede resultar en muchas infecciones oportunistas como hongos / saprolegnia para controlar.
Los reductores también pueden ayudar, como AAP / SeaChem Prime y especialmente StressGuard, junto con productos que restauran la baba directamente (AAP Res-Q y Sheildex son de lejos los mejores según el uso profesional), así como los bloques minerales AAP Wonder Shell para crear Cationes minerales constantes para estimular la capa mucoprotien.

¿Qué es la capa de limo en el pescado?
La mucoproteína es lo que comúnmente se conoce como "la capa de baba en los peces". Esta es la barrera principal para casi todo, desde bacterias microscópicas, hongos, virus e incluso objetos grandes en el entorno de los peces.
Esta barrera de mucoproteínas también es esencial en el trabajo de osmorregulación para mantener los líquidos y electrolitos esenciales dentro del pez. Compare esta mucoproteína con la epidermis (piel) de una persona.
La pérdida de esta barrera es como si tú o yo perdemos parte de nuestra piel y abre el pez a las infecciones oportunistas.

[8] Peces Vejez, genética, daño irreversible del tejido o cuándo NO tratar:

Mis disculpas de antemano por esta sección, ya que aunque pueda parecer duro, no sería honesto de mi parte no proporcionar un poco de verificación de la realidad en el cuidado de ciertos peces. Esto no significa que no amamos a nuestros amigos con aletas y no les brindamos la mejor atención posible, pero a veces esta mejor atención puede no incluir tirar una gran cantidad de medicamentos en el agua.

Este es un tema que he hecho muchas observaciones a lo largo de los años en llamadas al "médico" de peces, etc.
Por ejemplo, si tiene un pez que estuvo expuesto a niveles muy altos de amoníaco que dañaron permanentemente las branquias y los riñones, este pez estará predispuesto a enfermarse más fácilmente y será más difícil de tratar si es posible con ciertas infecciones. Lo mismo ocurre con los peces genéticamente débiles o viejos.

Una analogía sería esperar una cura milagrosa para una persona de 70 años que ha fumado una caja de cigarrillos todos los días desde los 16 y que ha tenido la muerte de ambos padres antes de los 70 para responder de la misma manera que una persona de 30 años que nunca ha fumado y que todavía lo ha hecho. abuelos vivos en sus 80 años.
Lo mismo se puede decir acerca de un Betta (como ejemplo) que tiene 4 años (el promedio es 3), de un acervo genético consanguíneo comprado en Walmart, que estuvo expuesto a altos niveles de amoníaco durante un tiempo prolongado antes de ser adquirido por su propietario. para responder bien a CUALQUIER tratamiento.

Sin embargo, una cosa es segura y es que si un pez no responde después de hacer un par de intentos legítimos de tratamiento, es mejor suspender el tratamiento, al menos durante una semana.
Es muy recomendable mejorar los parámetros del agua durante este respiro para hacer que un pez que no responda al tratamiento sea "cómodo" (una alimentación óptima también es importante).
Referencia adicional: Medicamentos para acuarios Parte 1 Cambio de tratamientos

Según la "vejez", esto puede variar mucho de un pez a otro, y la genética y la temperatura del agua también influyen.
Independientemente de la edad exacta de su pez, habrá un punto en el que el pez se debilitará y los patógenos oportunistas a menudo atacarán a los peces. Desafortunadamente, es probable que agregar medicamentos después de los medicamentos no cambie nada y, en todo caso, posiblemente empeore la situación.

Si bien esto puede ser más subjetivo para determinar que esta es la causa, lo que no es subjetivo es qué hacer para mantener a un pez cómodo durante sus últimas semanas, ya que es posible prolongar la vida del pez de una manera razonablemente cómoda (un pez que es seguir alimentando es un buen indicador de mi experiencia).

Esencialmente, la mayoría de los puntos descritos en este artículo se aplican tanto o incluso más a un pez geriátrico débil.
Algunos puntos clave serían:

  • Cerca de 0 amoniaco y nitritos junto con nitratos por debajo de 50 ppm
  • Un pH estable (no se preocupe demasiado por el número exacto)
  • Un buen Redox equilibrado es una forma comprobada de mantener un sistema inmunológico de peces óptimo
  • Esterilización UV de nivel uno
  • Cambios de agua regulares, pero no excesivos.
  • Una dieta saludable con nutrientes óptimos como el alimento para peces Clay Neighbors Custom y Spirulina 20

De acuerdo con el uso de medicamentos en peces mayores, genéticamente débiles o dañados, ciertamente vale la pena intentar el uso de una terapia con medicamentos más fuertes comprobados, sin embargo, usted y su pez se estarán haciendo un favor a usted y a sus peces para ahorrar dinero y suspender el tratamiento si no hay mejoría después de una se intenta el uso de medicamentos fuertes.
Un par de tratamientos fuertes que vale la pena considerar:

  • Una combinación de un Wonder Shell medicinal con espectrograma AAP
  • AAP PolyGuard

A menudo, con peces débiles o más viejos, la mejor ruta a seguir es el uso de tratamientos generalmente más suaves pero más seguros o simplemente aumentar la resistencia natural de los peces.
Algunos procedimientos que vale la pena considerar para peces con daño permanente o genético donde la recuperación completa es poco probable:

  • AAP Wonder Shell medicado, incluso entonces no use la versión medicada sin un descanso de 2 a 4 semanas.
  • Productos para ayudar a los peces a mejorar su propia resistencia, como AAP Wonder Shell y / o AAP Res-Q, AAP Shieldex o AAP StressGuard (no combine Medicated Wonder Shell con StressGuard)
  • Tratamientos más suaves que abordan la osmogregulación y agregan vitaminas como AAP Bettamax
  • Tenga cuidado con el uso regular de productos que afirman mejorar la inmunidad, pero en realidad son oxidantes que de hecho harán todo lo contrario. ¡Esto incluye Microbe-Lift Herbtana & Artemiss vendidos por tiendas de descuento (no profesionales)!

Al final, si el pescado deja de comer, la eutanasia puede ser el mejor recurso.

[9] Cuándo se trata una enfermedad:


No medicar en exceso o en exceso, luego cambie el agua (preferiblemente también antes de cada tratamiento).

Otro punto es que a menudo un pez débil, viejo o constantemente estresado (como el cíclido Mbuna que está en la parte inferior del "orden jerárquico" que es constantemente acosado), a menudo será un punto de partida para infecciones oportunistas y tan difícil como puede ser que hacer, la eliminación de estos peces, lo que incluye dejarlos en el suelo (por su miseria), a menudo, aunque tristemente algo que debe hacer!

También tenga en cuenta que todos los medicamentos del mundo no ayudarán si no ha seguido los pasos anteriores y mantiene buenas condiciones del agua.

Con esto en mente, insto encarecidamente a los lectores a leer este artículo sobre los conceptos básicos del tratamiento exitoso de peces:
Enfermedades de los peces | Cómo tratar a los peces enfermos

[10] Aquí hay medicamentos / tratamientos que DEBEN tener a mano ANTES de que los necesite en una emergencia junto con un enlace para un recurso de producto y con cierta información sobre cada uno:

Este es debe tener producto para tener a mano para usar con la mayoría de las introducciones de peces, regímenes de tratamiento de enfermedades, etc. ¡NUNCA estuve sin este producto!
Incluso cuando el azul de metileno puede no tener mucho efecto sobre los patógenos que dañan a los peces, el uso inmediato en un baño o en un tanque de hospital puede marcar una GRAN diferencia por su efecto terapéutico, piense en una vía intravenosa en una persona como una analogía. No puedo enfatizar más cuántas veces MB fue la diferencia para salvar un pez o no en mis miles de aplicaciones de "médico de peces" durante 3 décadas, con y sin.

CITA: "Dado que el azul de metileno es un tinte redox y aumenta el consumo de oxígeno de las células, esto hace que el hidrógeno oxidado pase al oxígeno.
Cada molécula del tinte se oxida y se reduce aproximadamente 100 veces por segundo. Por tanto, si bien la desinfección resulta de esto, el azul de metileno también es excelente contra la intoxicación por metahemoglobina.
La acción terapéutica del azul de metileno sobre las bacterias y otros parásitos probablemente se deba a su efecto de unión con las estructuras citoplasmáticas dentro de la célula y también a su interferencia con los procesos de oxidación-reducción ".

Para un baño medicado, consulte el enlace a continuación para obtener instrucciones:
Cómo realizar un baño, inmersión o hisopado para peces
AAP Bettamax (contiene sulfas: metazina, diazina y merazina, así como nitrofurazona, azul de metileno, PVP, vitaminas, NaCl)
A menudo, es un mejor reemplazo del azul de metileno en los baños (usado en dosis dobles), ya que proporciona MB junto con otros medicamentos / vitaminas que son útiles en los baños de pescado.

Tiene usos similares a los del azul de metileno, sin embargo, también es mucho más eficaz en muchos casos en los que se necesita un hisopo y también es un debe tener ¡producto!
Merbromin (AAP Wound Control) es el producto de elección para heridas, raspaduras y abrasiones, así como para infecciones bacterianas oportunistas que a menudo resultan de estos problemas.

Si alguna vez tiene un brote de Columnaris, en particular si hay lesiones por las que se conoce esta enfermedad (silla de montar, boca algodonosa, etc.), este debe tener un producto.
CITA: "La efectividad de Merbromin radica en el hecho de que Merbromin es un compuesto de sal disódica organomercúrica y una fluoresceína que es eficaz en infecciones externas debido a su permanencia y letalidad para las bacterias, ¡EN PARTICULAR COLUMNARIS!"

Un producto complementario o posiblemente alternativo que también debe tener a mano es StressGuard.
Este producto promueve una capa de limo a través de un agente de proteína coloidal activa que busca activamente cualquier herida, abrasión o lugares donde se encuentran las proteínas expuestas y se adhiere a esta área para ayudar a administrar directamente el desinfectante en el producto y comenzar el proceso de curación. Este es un producto MUY superior a muchos de los productos de reserva antiguos populares como Stress Coat, Novaqua, etc.

¿POR QUÉ? En lugar de agregar "gotas" de aloe, limos sintéticos, etc. como la mayoría de los otros productos, como Stress Coat, que es inmensamente inferior, AAP / SeaChem StressGuard contiene coloides activos proteicos.
Estos agentes coloidales activos de proteínas buscan activamente cualquier herida, abrasión o lugares donde se encuentran las proteínas expuestas y se adhieren a esta área para ayudar a administrar directamente el desinfectante en el producto y comenzar el proceso de curación.

La excepción es no usar con productos que contengan cobre, pero incluso entonces estos productos se pueden agregar un día después de usar StressGuard (como los también altamente recomendados Medicated Wonder Shells).

Similar a StressGuard, excepto que Res-Q también es un acondicionador de agua reductor que también elimina el cloro del agua del grifo y también proporciona algunos otros beneficios únicos, como un vendaje medicado.

AAP Res-Q es una buena opción para un acondicionador de agua cuando los peces tienen las aletas deshilachadas o tienen un abuso visible. Un producto más eficaz con acción de siete vías.
RES-Q desintoxica y acondiciona el agua mediante la complejación polimérica (unión) de iones metálicos. Cubre el pescado con un vendaje medicinal resbaladizo, equilibra los procesos osmóticos, elimina el cloro, aclara el agua y ayuda en el envío seguro del pescado. Se usa en lugar de otros acondicionadores de agua si se indica medicación en el pescado, como después de una lesión o la introducción de peces nuevos.
Excelente cuando se usa junto con un Wonder Shell medicinal.

Mis pruebas controladas mostraron que Res-Q cuando se usa como primeros auxilios (no infecciones graves) puede ayudar a curar más rápido a un pez con lesiones o daños en las aletas. En comparación con Stress Coat, nunca se observó ninguna diferencia con el uso. Este es también un producto muy superior a "Hikari Bio Bandage" según mi uso profesional.

Para peces heridos o enfermos, el uso sugerido de Res-Q es primero pescar con redes y llevarlos cerca de la superficie, pero no fuera del agua, luego usar una jeringa, gotero o similar para rociar el pez directamente con AAP Res-Q .

AAP Shieldex es un tratamiento protector fortificado con vitamina E, que alivia el estrés y previene enfermedades para TODOS los peces (agua dulce / salada).
Shieldex tiene un uso específico al configurar un nuevo tanque. Las bacterias nitrificantes disfrutan adherirse a la capa de baba que producen. El éxito en el ciclo de los tanques se ha logrado rociando el líquido directamente en el lecho del filtro antes de agregar agua.

Ambos productos fueron SIEMPRE parte de mi "Go Box" durante el mantenimiento de mi acuario y los años de "Fish Doctor".
Conchas maravillosas medicinales
Excelente para la prevención de muchos parásitos externos como Ich y velvet, estos también son útiles para hongos / Saprolegnia.
Sin rodeos, Estos son uno de los mejores tratamientos preventivos y de seguimiento disponibles y deben ser parte del arsenal "disponible" de cualquier cuidador serio del acuario. Además, recomiendo encarecidamente usar el Wonder Shell medicado EN CUALQUIER MOMENTO que se agregue un pez nuevo a un acuario solo para peces existente.
Tenga en cuenta que estos son seguros para los caracoles cuando se usan correctamente, pero debe evitarse el uso con invertebrados más delicados, como muchas especies de camarones.

Las conchas medicinales Wonder también son útiles como tratamiento en el tanque / tanque del hospital para acompañar los baños de peces con medicamentos más fuertes.
El efecto terapéutico y sinérgico del azul de metileno combinado con los cationes minerales (entre otros ingredientes) puede convertirlo en un tratamiento útil que cualquier pescador serio debería tener siempre a mano (consulte también la sección anterior sobre azul de metileno para conocer las razones del efecto terapéutico). .

Este producto es especialmente útil cuando se introducen peces sensibles como el disco (que también suelen sufrir de falta de muchos minerales que también aporta este producto). Wonder Shells también vienen en tamaño de tazón.
También es digno de mención, el uso de Wonder Shells Regular AAP (incluso si no se usan regularmente) se incluirá durante alguna El tratamiento desde AAP Wonder Shells es una forma comprobada de aumentar los cationes minerales esenciales que los peces necesitan aún más en momentos de estrés o enfermedad.
Referencia: Agotamiento de iones positivos en la química del acuario

En lugar de Spectrogram, comprar cada uno por separado es su segunda opción (aunque menos efectiva, especialmente en acuarios de pH alto):

  • Kanaplex (Kanamicina)
    Un antibiótico gramnegativo muy eficaz, que se puede combinar con nitrofurazona o metronidazol. DEBE combinarse con nitrofurazona para un tratamiento eficaz de Columnaris.
  • Nitrofurazona AAP Furacyn (Furan 2 es similar pero no tan efectivo ni de la misma calidad).
    Excelente para aplicaciones de ph más bajo para infecciones gram negativas y algunas gram positivas.
    Se puede combinar con formulaciones de verde de malaquita para enfermedades de los peces de agua fría como la furunculosis.

  • Metronidazol
    Un tratamiento antiparasitario interno y externo único que también tiene propiedades antibacterianas (especialmente problemas bacterianos internos del intestino).
  • Triple sulfa es a menudo un recurso de reserva útil que puede funcionar cuando otros fallan y es especialmente útil cuando se usa con formulaciones de verde malaquita como Super Ich con pescados más delicados y para prevenir infecciones secundarias.
  • AAP Super Fungus Plus, este es el tratamiento PREMIUM para hongos en los peces / Saprolegnia. AAP Super Fungus Plus también se puede combinar con Triple sulfa en casos difíciles (aunque ya tiene sulfas como un par de sus ingredientes)
  • Pimafix
    Un antibacteriano y antifúngico gramnegativo a base de hierbas, aunque suave, para el tratamiento en etapa inicial (generalmente no para enfermedades en toda regla).
    QUIZÁS un tratamiento para tener a mano.

    Melafix
    El tratamiento primo de Pimafix, que es más grampositivo y generalmente menos efectivo, sin embargo, todavía es útil tenerlo a mano para combinar con Pimafix o para tratarlo solo, generalmente en el caso de lesiones o úlceras de peces, especialmente en peces de estanque.
    La mejor manera de pensar en Melafix es como un tratamiento que se usa como lo haría con Neosporin para una herida en humanos, excepto que Melafix se usa en el agua.

    La mejor manera de usar cualquiera de los productos es a menudo combinada e incluso así solo como una primera respuesta y luego para infecciones leves, ¡no infecciones en toda regla!
    ¡También consideraría esto TAL VEZ para tener a mano ya que su utilidad está sobrevalorada!

  • AAP Eye Fungex (nitrato de plata / dicromato de potasio)
    Esta es una combinación de productos que siempre tuve en mi kit de herramientas de mantenimiento de acuarios para "peces enfermos" cuando estaba en llamadas de clientes.
    Si bien no lo usé con tanta frecuencia como muchas otras "herramientas" de tratamiento, fue invaluable y el único tratamiento verdaderamente efectivo cuando la infección ocular era el problema principal (aunque Merbromin a menudo también fue útil), pero no tan efectivo (aunque todavía útil) cuando la infección ocular era más un síntoma de otra enfermedad / problema
  • AAP Naladin (ácido naladíxico)
    Este es un producto que es poco probable que se use, pero cuando es necesario, a menudo es el ÚNICO tratamiento que he encontrado que funciona, por lo que debería ser parte de su "reserva" de medicamentos para peces.
    Para las enfermedades neón, cardinal y tetra, ¡Naladin ES EL tratamiento de elección! Además, natación errática y giros. Finalmente, Naladin es a menudo un buen tratamiento de último recurso para la muerte inexplicable en todos los peces, especialmente en Livebearers, Cichlids & Tetras.
  • Cloruro de sodio (sal simple) y sales de Epsom
    El cloruro de sodio ayudará con la función osmótica en su acuario de exhibición y las sales de Epsom (que se usan mejor en un tanque de hospital) también son útiles para mejorar la función osmótica (en enfermedades como Dropsy.

    Para los Livebearers y especialmente para los peces salobres, recomiendo el uso de Marine Salt para uso "en el tanque".
    Para "lo mejor de lo mejor", siendo de calidad farmacéutica y más biodisponible, recomiendo AAP-Tropic Marin Marine Reef Salt

    Recurso del producto: AAP-Tropic Marin Marine Reef Salt (vendido por libra)
    Neomicina (Neoplex)
    Este es un medicamento “tal vez” para tener a mano, encuentro un poco más limitado su uso, sin embargo puede ser muy útil para enfermedades del tracto digestivo debido a algunas de sus propiedades.

    También es digno de mención que Neosporin o similar (como ungüentos antibióticos triples genéricos) se pueden usar para frotar directamente sobre las heridas de los peces, siempre que esto se pueda hacer sin agregar más daño a los peces.

  • AAP / SeaChem PolyGuard
    Este es un medicamento de amplio espectro más nuevo que trata los parásitos externos, hongos y muchos problemas bacterianos leves a moderados con un poco más de énfasis en los problemas parasitarios externos y los problemas secundarios causados ​​por parásitos externos.
  • Recuerde también apoyar al proveedor de la biblioteca de información GRATUITA de acuarios / estanques más grande en CUALQUIER LUGAR de Internet antes de utilizar esta información para comprar en Amazon, eBay o en cualquier otro lugar. El proveedor es American Aquarium Products, que también posee el "Respuestas para acuarios / estanques" además de patrocinar el excelente sitio web "Fish Beginner".

    [11] Compre pescado de una fuente confiable:

    Esto no se puede enfatizar más, pero es bastante simple, si continúa teniendo problemas con una fuente actual de sus peces, pruebe con otra (tal vez pueda obtener una buena recomendación de un amigo, etc.) Si encuentra una buena fuente, quédese con él, incluso si el precio es más alto.

    Este es uno de los puntos más básicos en la prevención de enfermedades / éxito del acuario, sin embargo, es uno que muchos cuidadores de acuarios ignoran constantemente.

    [12] Cuando compras pescado (cuarentena, baños, inmersiones)

    Este es también un paso importante que tanto los minoristas como los compradores minoristas de pescado a menudo pasan por alto la importancia del mismo.

    El método de aclimatación de cuarentena o al menos baño / inmersión puede prevenir los muchos ectoparásitos que a menudo están presentes en el pescado que traen los minoristas de las grandes piscifactorías. Esto incluye Ich, Monogeneans y Trematode Flukes y muchos más.
    También suele haber una alta incidencia de parásitos internos, como muchos nematodos (gusanos) que se encuentran en el pescado importado de estas grandes piscifactorías. Estos son más difíciles de prevenir, aunque las dietas medicadas (como las que contienen metronidazol) pueden ser efectivas, así como los baños medicados (con sal, metronidazol, azul de metileno) también pueden ayudar un poco.

    Consulte este estudio que verifica la importancia de las cuarentenas o baños / inmersiones de aclimatación.:
    Infecciones parasitarias en peces tropicales de agua dulce vivos

    NUEVAS LLEGADAS / ACLIMACIÓN

    Ya sea que se utilice una aclimatación simple o una aclimatación más avanzada, este proceso es importante incluso si su fuente de pescado estuviera 100% libre de enfermedades (que no lo está), ya que el estrés de los cambios de pH, la acumulación de amoníaco en la bolsa de envío y más pueden causar enfatiza que aumentan considerablemente las posibilidades de que su nuevo pez contraiga una enfermedad, O PEOR, se convierta en la zona cero de un nuevo brote de enfermedad que infecte todo su tanque.
    El punto es que este es un paso importante en la prevención de enfermedades del acuario y NUNCA debe ignorarse.

    Aclimatación simple
    Porque los peces acaban de mover un pequeño distancia, como su tienda local de peces / acuarios a su hogar u oficina)
    :

    1. Asegúrate de que todos los peces del acuario estén sanos (si la tienda de pescado tiene un sistema centralizado [que no recomiendo, pero la mayoría lo hace hoy en día], revisa TODOS los acuarios).
    2. Haga flotar su pez en la bolsa durante 30-60 minutos para estabilizar la temperatura y la osmótica, luego abra la bolsa y LENTAMENTE agregue el agua de su acuario a la bolsa, poco a poco durante este período de tiempo.
    3. También me gusta agregar una o dos gotas de azul de metileno en este momento (el azul de metileno es muy difícil de sobredosis, por lo que las cantidades exactas no son tan importantes como otros medicamentos / tratamientos). Se puede agregar metronidazol o ParaGuard durante este tiempo de aclimatación (el metronidazol se puede dosificar de manera segura durante este corto período de tiempo, sin embargo, ParaGuard debe usarse en la dosis normal o solo la mitad de la dosis para peces sensibles).
      Un excelente producto que se puede utilizar tanto para el baño como para el tratamiento "en bolsa" que combina Azul de Metileno, Sales, Vitaminas, así como Sulfas y Nitrofurazona es AAP Bettamax. El mejor uso para este propósito es una cápsula por cada 2,5 galones de agua de pescado.

    Otro tratamiento alternativo para agregar a la bolsa de pescado o al recipiente de aclimatación es el "Baño curativo AAP / Kordon Fish Therapy". Este es un baño de pescado totalmente natural que contiene aceites terapéuticos naturales (incluidos los aceites de cítricos, neem y lavanda) y aloe vera. Cabe destacar que Neem es tanto antiparasitario (utilizado en los remedios contra las pulgas de las mascotas) como antibacteriano.
    No combinar esto con azul de metileno u otros tratamientos químicos, ya sea utilizar "Baño curativo Fish Therapy" o los productos mencionados anteriormente durante el proceso de aclimatación para prevenir enfermedades.

    Más información sobre el azul de metileno y sus usos:
    Información sobre medicamentos para acuarios Parte 3 Azul de metileno

  • Deseche el agua de la bolsa para evitar la contaminación.
  • Agregue un preventivo de golpes que agregue electrolitos y / o una capa de limo como Start Right, Prime, AAP Shieldex, AAP Res-Q, etc.
    AAP Res-Q es de lejos la mejor opción profesional para agua dulce. (AAP Shieldex para marinos), especialmente si hay lesiones y aletas dañadas.

  • Si no se utiliza un tanque de cuarentena (como suele suceder, esto no es posible para la mayoría de los cuidadores de acuarios), se recomienda el uso de un tratamiento preventivo en el tanque de exhibición después de agregar el nuevo pez. El Medicated Wonder Shell es muy útil para esto, sin embargo, el uso de medias dosis de ParaGuard, AAP Super Ich Plus o productos similares también puede ser útil (aunque no de un espectro tan amplio)
  • Información adicional sobre aclimatación de peces marinos:

    * Además de lo anterior, SIEMPRE proporciono como mínimo un baño de agua dulce pura de 3-5 minutos (aclimatado con tampones marinos al pH / KH correcto para evitar el estrés)
    Esto es 90% efectivo para la prevención de Cryptocaryon y Oodinium. Considere la cuarentena más avanzada a continuación.

    Aclimatación avanzada:

    Mejor o para el pescado enviado durante períodos de tiempo más largos (como el pescado comprado en línea o de criadores en el extranjero, etc.)

      Debe tener aún más cuidado en el proceso de aclimatación. Dependiendo del cuidado que se le dé al pescado que esté recibiendo (ya sea de agua dulce o salada), esto puede demorar hasta algunas horas. Los problemas habituales para los peces que han pasado más de 4 horas en el envío son la toxicidad del amoníaco / nitrito y la acumulación de CO2, lo que resulta en un pH mucho más bajo que el del agua enviada originalmente.
      Una vez que se abre la bolsa de envío, habrá una "liberación de gas" de CO2, lo que resultará en un rápido aumento del pH que puede estresar o incluso matar a los peces que ya están estresados ​​muy rápidamente.

    Para abordar esto, la bolsa de envío solo debe abrirse lo suficiente para permitir un tubo de goteo para que gotee lentamente el agua de la pantalla (o cualquier acuario que reciba los peces nuevos) a una velocidad de gota cada pocos segundos.
    Agregar una pequeña cantidad de SeaChem / AAP Prime a este proceso también puede ayudar con cualquier conversión de amonio a amoníaco que pueda surgir de la emisión de gases de CO2.

    Sin embargo, tenga cuidado con el uso de productos que pueden ayudar de una manera pero perjudicar de otra.
    Un buen ejemplo es el uso de "The Poly Pad" o SeaChem Purigen. Si bien no estoy necesariamente abogando contra estos productos en circunstancias normales de acuario, estos son oxidantes y usarlos para eliminar el amoníaco durante un momento de estrés es lo último que desea hacer según mi experiencia, ya que querría un Redox más reductor durante este período de aclimatación.
    Una sugerencia mucho mejor que he usado (y recomiendo encarecidamente) que abordó el problema de Redox (según Cations) es un AAP Small Wonder Shell o un fragmento de un WS más grande (o un agente reductor similar si algo sería una mejor idea durante este tiempo ).

    Referencia: Acuario Redox

  • Por lo general, coloco la bolsa en un balde / tina de agua de acuario para ajustar lentamente la temperatura y permitir que el agua gotee por gravedad (uso una válvula de aire para ajustar el goteo).
    Si la temperatura del aire en la habitación es mucho más de 10 grados Fahrenheit más fría que la del balde que se usa para esta aclimatación por goteo, el uso de un calentador UG de 7.5 vatios Hydor puede resolver cualquier problema de temperatura degradada durante este proceso (o el modelo de 15 vatios para cubos llenos). Sin embargo, si la temperatura es solo un poco menor, no se preocupe demasiado, ya que la temperatura ligeramente más fría es realmente relajante.
  • También agregaré una dosis de azul de metileno según el volumen de agua para la toxicidad de amoníaco / nitrito (síndrome de sangre marrón) al agua durante este tiempo de aclimatación lenta.
    Este es un paso importante para pescar cualquier pez, pero más importante para el pescado enviado a largas distancias.
  • Después de unas horas, agregaré los peces al tanque de cuarentena si está disponible, de lo contrario, al tanque de almacenamiento principal / acuario.
    Si se usa un tanque de cuarentena, haré un seguimiento con un Wonder Shells medicado para una mayor prevención de enfermedades y Redox Balance.
    Si el pez va al acuario principal (que suele ser el caso), generalmente agregaré el Wonder Shell medicinal, pero para la mayoría de los acuarios plantados.
  • Aquí hay un video sobre la aclimatación "básica" de los peces nuevos:

    La mejor aclimatación de la tienda de pescado

    Obviamente, el tiempo de envío, la cantidad de alimento en el intestino del pescado en el momento del envío, la cantidad de pescado y el aire en la bolsa afectarán el estrés del pescado al llegar, especialmente en lo que respecta al CO2, amoníaco / nitritos.

    Debo señalar que Kordon fabrica una bolsa de envío "transpirable" que tuvo un gran "zumbido" en Internet al mismo tiempo, sin embargo, mis entrevistas con varios transportistas internacionales dan un pulgar hacia abajo a este producto.

    Aquí hay algunos puntos (+ o -) sobre esta bolsa:

    + Las bolsas permiten el intercambio de oxígeno y CO2, lo que también reduce el impacto del pH al llegar.
    + Disminuye el tamaño del contenedor de envío ya que NO es necesario agregar aire a la bolsa.
    - Las bolsas se rompen fácilmente. Muchos transportistas me han dicho que las rupturas de las bolsas son el triple de lo normal.
    - Todavía no ayudan con amoniaco / nitritos
    - Si las bolsas entran en contacto entre sí, no funcionan bien y empacarlas para el inevitable manejo brusco del envío es casi imposible o al menos lleva mucho tiempo.
    - Las bolsas funcionan mal con varios peces por bolsa, en parte porque las bolsas están diseñadas para contener pequeñas cantidades de agua, de modo que los peces pueden acercarse a los lados de las bolsas, lo que generalmente no permite el uso de varios peces por bolsa.
    - Mayor costo.
    - La conclusión es que los transportistas a los que les pregunté reportaron pérdidas MÁS ALTAS con estas bolsas.

    No me malinterpretes, creo que esta es una idea única, especialmente para envíos individuales más pequeños, sin embargo, según mis conversaciones con los transportistas del mundo real, esto no funciona bien.

    Contaminación cruzada de equipos

    Como profesional de mantenimiento de acuarios durante algunas décadas, esta fue una preocupación importante y debería serlo para cualquier cuidador de acuarios que tenga más de un acuario.
    Esto se vuelve aún más agudo cuando uno agrega peces nuevos a un tanque / acuario que este y otros acuarios no entran en contacto de ninguna manera.

    Pasos a seguir (todos son importantes):

    • Lávese las manos con jabón y enjuague bien entre cada tanque.
    • Remoje todas las redes, estropajos o cualquier otra herramienta de limpieza en permanganato de potasio, peróxido de hidrógeno o, en particular, lejía si existen problemas conocidos.
      Por lo general, funcionarán 15 minutos en una dilución de 5 a 1 de lejía o permanganato de potasio o peróxido de hidrógeno sin diluir.
    • Remoje y enjuague este mismo equipo en cualquier acondicionador de agua que elimine el cloro (como SeaChem Prime) antes de usarlo después de estos baños.
    • Almacene el equipo en un lugar SECO

    TANQUES DE CUARENTENA O HOSPITAL

    Si es posible, una cuarentena o baños son buenas medidas preventivas para la transferencia de enfermedades.

    Para un tanque de cuarentena, recomiendo un acuario tan grande como el espacio lo permita, generalmente al menos 10 galones (aunque esto no siempre es posible e incluso un balde estéril de 5 galones o un recipiente tipo Rubbermaid puede funcionar si es necesario).
    Tener este tanque funcionando constantemente O al menos agregar medios de filtro envejecidos es muy importante para no tener picos de amoníaco que anulen el propósito de la cuarentena.

    Recomiendo un tanque desnudo con un Filtro de esponja de alta capacidad sazonado como el filtro de esponja hidráulica AAP. Se recomienda hacer funcionar este filtro de esponja con una bomba de aire en lugar de una bomba de agua con cabezal motorizado, ya que el método de bomba de aire proporcionará una corriente más suave que generalmente es menos estresante para los peces nuevos.
    Después del uso de cualquier tratamiento, se puede colocar una bolsa de carbón activado debajo de la base del filtro de esponja para ayudar a eliminar el medicamento.
    Referencia: Información de uso del filtro de esponja

    Se puede instalar un tanque de cuarentena de agua salada para la prevención o el tratamiento utilizando roca viva y una piedra de aire para la filtración biológica.

    Es importante tener en cuenta que cuando se emplean tanques de cuarentena / tanques de hospital, tengo acuaristas que inadvertidamente causan más estrés al usar esta cuarentena / hospital debido a los altos niveles de amoníaco / nitrito, por lo que recomiendo encarecidamente mantener un filtro de esponja en funcionamiento o similar para su cuarentena. / tanque de hospital.
    A menudo, todo lo que se requiere es simplemente mover un filtro de esponja sazonado o una o dos piezas de roca viva de su tanque de exhibición (para agua salada).
    Si se usa azul de metileno, esto puede destruir temporalmente sus bacterias en su bio filtro o roca viva, sin embargo, este sigue siendo un precio menor a pagar para no agregar más estrés por alto contenido de amoníaco / nitritos, especialmente cuando la cuarentena dura más de 48 horas.

    Para el tratamiento, recomiendo un Wonder Shell medicinal O (no "y") azul de metileno combinado con productos de verde malaquita como ParaGuard (use MG a la mitad de la dosis). Para pescados delicados, mi elección sería el Wonder Shell medicado, ya que los medicamentos dentro del caparazón se introducen más lentamente y este producto también ayuda a mantener un mejor equilibrio Redox (que ayuda con la inmunidad de los peces).
    Controle el amoníaco y otros parámetros (asegúrese de que no haya cambios de pH) mientras los peces están en cuarentena.
    Generalmente, si su pescado proviene de una buena fuente, 48 horas es suficiente, sin embargo, puede ser necesario hasta una semana hasta seis semanas para peces delicados o propensos a enfermedades.

    Se puede agregar metronidazol al método MB / ParaGuard o al Wonder Shell para una mayor prevención de trematodos, nematodos y parásitos monogénicos.

    Finalmente, es importante cubrir este tanque de cuarentena o de hospital con una toalla o similar para mantenerse en la oscuridad casi total. Lo que esto logra es calmar a los peces, reducir el estrés, lo que de hecho acelera la recuperación y / o permite una mejor prevención de enfermedades de la llegada de nuevos peces en cuarentena.

    También tengo una teoría sobre por qué mantener un tanque de hospital en la oscuridad a menudo ayuda considerablemente (a veces incluso en el acuario de exhibición principal) Los peces se esconden instintivamente y se estresan por su propio temor de ser lastimados o incluso asesinados por otros habitantes acuáticos. Esto luego hace que los peces a menudo se enfermen aún más debido a este estrés. Al calmar al pez, tanto los medicamentos como las propias defensas naturales del pez pueden trabajar juntos para una recuperación más rápida o, a veces, la recuperación misma cuando falla el uso de medicamentos.

    A menudo, un tanque de cuarentena no es posible o práctico (como en mi negocio de mantenimiento de acuarios). Aquí es donde un baño de 30 a 45 minutos es muy útil tanto para agua dulce como para agua salada. Me aseguraría de ajustar el pH para que no haya un choque de pH, especialmente para los peces de agua salada.

    Un baño se puede realizar con tan solo 1 litro de agua (o incluso menos) o en un recipiente Rubbermaid de 1 galón (o similar) o en un tanque pequeño DESCUBIERTO (aunque no con grava, aunque con decoración). Por lo general, uso una jarra de 1 cuarto de galón con Ѕ de cucharadita de sal y varias gotas de MB (también recomiendo guantes de goma y toallas viejas, trapos, papel, etc., esparcidos, ya que el azul de metileno ensucia y mancha).

    Para agua dulce agregaría azul de metileno en doble fuerza normal del tratamiento del tanque (según las instrucciones de la botella) luego agregue sal (NaCl) a aproximadamente 1 cucharadita por galón (las sales de Epsom también se pueden usar a 1/4 de cucharadita por galón en baños utilizados para el tratamiento, especialmente en casos de hinchazón, retención de agua , venta, etc.)

    La sal (sal común NaCl) se puede aumentar para tratamientos difíciles, especialmente con peces tolerantes a la sal, como los peces vivos (es mejor agregar sal disuelta lentamente para aumentar los niveles de sal en cantidades de más de 3 cucharaditas por galón, incluso en peces tolerantes a la sal) . En general, para la mayoría de los peces (incluso el bagre según estudios de la Universidad de Florida) se pueden tolerar 2 cucharaditas por galón durante hasta 30 minutos (muchos peces pueden tolerar 4 cucharaditas por galón), aunque si no está seguro de la tolerancia de su pescado, agregue gradualmente la sal a través de una solución disuelta durante la primera mitad del baño.

      También recomiendo mantener el recipiente de "baño" en un lugar que no permita que la temperatura baje más de 2 grados durante este tiempo para evitar golpes cuando se transfiera de nuevo al tanque de almacenamiento / exhibición.

  • Si es posible, recomiendo mantener los peces que se están bañando en una caja de red de cría (ver imagen) o similar en el tanque o en otro tanque desnudo filtrado para que la captura sea fácil y menos estresante tanto para usted como para el pez ( si se incurre en demasiado estrés al capturar los peces para cada baño, esto puede anular los efectos positivos del baño).
    Recurso del producto: Aislamiento de peces Lees Net en la caja del tanque para peces enfermos y heridos, retención de baños
  • TODOS los baños deben comenzar con agua del agua de los tanques de retención de los peces, para evitar un choque de pH y temperatura. Además, TODOS los baños deben tener azul de metileno fresco, sal y otros medicamentos si se usan; de lo contrario, muchos medicamentos pueden degradarse y serán menos efectivos o incluso tóxicos en algunos casos. La conclusión aquí es tirar toda el agua del baño después de completar todos y cada uno de los baños.
  • Aunque la mayoría de los frascos de azul de metileno ya no vienen con un gotero, recomiendo encontrar un gotero que se ajuste al frasco o usar un gotero para limitar las manchas o el desorden de MB.
  • Por lo general, no recomiendo baños para peces más grandes (a menos que esté seguro de sus habilidades para manipular peces), como más de 6 a 8 pulgadas (15 a 20 cm), ya que a menudo el manejo de estos peces puede ser difícil y causar bastante desorden. . Además, los peces más grandes se pueden dañar más fácilmente debido a la dificultad para manipularlos.
    Sin embargo, si un pez más grande está en malas condiciones y surge la duda de que el pez ya está en una condición severamente debilitada, se puede intentar un baño o mejor, un baño (ver más abajo para más información sobre “baños”).
  • El permanganato de potasio se puede sustituir por azul de metileno para baños de tratamiento para dolencias como trematodos, ojos nublados y algunas infecciones parasitarias y bacterianas. SIN EMBARGO, para baños preventivos "puros", intoxicación por amoníaco o problemas desconocidos, el azul de metileno es, con mucho, la mejor opción.
    Recurso del producto: permanganato de potasio, agua clara de AAP

    Ver este articulo bajo permanganato de potasio o azul de metileno para obtener más:
    Medicamentos para acuarios Tratamientos químicos

    Otro punto clave es que el azul de metileno puede ser una sobredosis bastante SEGURO ya que requiere grandes cantidades con una exposición a largo plazo para ser tóxico, mientras que el permanganato de potasio nunca debe ser sobredosificado.

    Para el agua salada, agregaría azul de metileno al doble de la fuerza normal de tratamiento del tanque. Diluya el agua salada a 1.015 a 1.009, asegurándose de que su pH se mantenga alto agregando los amortiguadores necesarios antes de agregar pescado (1.009 es imprescindible para la prevención / eliminación de Cryptocaryon).
    El propósito de agregar o reducir la sal (ya sea SW o FW) es cambiar la presión osmótica, que es una ayuda para la eliminación de parásitos, ya que la mayoría de los parásitos como Ich o Cryptocaryon no pueden tolerar estos cambios tan bien como los peces.

    Medicamentos en baños Otra opción para los baños es (ADEMÁS de las sales y el azul de metileno, pero NO combinado con permanganato de potasio), puede agregar de manera segura muchos antibióticos al doble de la dosis normal recomendada para el baño de 30 minutos, esto puede aumentar la efectividad del baño y el antibiótico agregado.

    Los medicamentos que generalmente son buenas opciones para los baños son

    * Metronidazol, que es una buena opción para las infecciones intestinales, ya que no se absorbe fácilmente a través de los intestinos.
    * AAP Bettamx que combina Metileno Bue, sales, vitaminas, estimulantes del limo y antimicrobianos en una cápsula fácil de usar.
    * Kanaplex O Minocyline para Columnaris, Dropsy.
    * Nitrofurazona para Columnaris, Aeromonas o Furunculosis
    * Usnea es una alternativa experimental que tiene propiedades similares al metronidazol y también puede ser eficaz para algunos virus y posiblemente tumores. Yo uso aproximadamente 1 cucharada por cada 6 oz. preparación para un baño de 1 cuarto de galón.

    Consulte este artículo para obtener más información sobre los medicamentos para acuarios: "Medicamentos / tratamientos para acuarios Cómo funcionan"

    Para problemas conocidos (o algunas veces como preventivo para peces nuevos de fuentes cuestionables), una inmersión de 5 minutos es aún más efectiva (aunque más estresante para los peces). En una inmersión, ajusto nuevamente el pH y agrego azul de metileno, sin embargo, en el caso de los peces marinos, usaré una gravedad específica de 1.001 para los peces de agua salada y una gravedad específica de 1.015 para los peces de agua dulce. Esta inmersión debe durar no menos de 3 minutos y no más de 5 minutos para que sea efectiva.

    Un chapuzón es a menudo una mejor opción que un baño para un pez grande o "espástico" debido a la duración mucho más corta. Además, un baño, aunque mucho más fuerte que un baño (cuando se usa como se describe), puede ser una mejor opción para un pez muy enfermo que puede estar "a la puerta de la muerte" y los riesgos de un baño son bajos en comparación con el hecho. de la probable muerte inminente del pez. Un baño también es una buena opción para los problemas que se derivan de la acumulación de líquido y la función osmótica deficiente, como muchas causas de "Pop-Eye".

    * Otra idea similar es limpiar, dejar caer o “pintar” directamente con un hisopo (o un implemento similar) azul de metileno, permanganato de potasio o peróxido de hidrógeno en un área problemática como Saprolegnia / hongo, Columnaris o similar. Esto puede ser MUY efectivo para las áreas infectadas externas rebeldes de un pez.

    El permanganato de potasio y el peróxido de hidrógeno son generalmente más efectivos para las infecciones mencionadas anteriormente, pero se debe tener mucho cuidado de que el permanganato de potasio no entre en las branquias. Un baño rápido en agua con una dosis de 2-3 veces de Prime o acondicionador de agua similar puede ayudar si esto ocurriera por accidente.

    Para obtener un artículo ampliado sobre baños y baños de peces, consulte este artículo / publicación de Aquarium Answers:
    Acuario Respuestas Baños de peces / Dips

    ALGUNAS CONVERSIONES ÚTILES
    (use cucharaditas precisas, no cubiertos):

    * Cucharadita = 4.929 mL
    * Cucharada = .5 fl. onz. = 14,787 mL
    * Para mezclar sal para un baño, 1/2 taza seca tendrá un peso específico de aproximadamente 1.023 a 1.025. Para un peso específico de 1.015 para un baño, use aproximadamente 1/3 de taza seca.

    [13] Saneamiento / esterilización de acuarios (con lejía o sal)

    A veces es necesario esterilizar un acuario después de una enfermedad o almacenamiento. Suponiendo que no haya almacenado ningún producto químico cerca (especialmente con tanques acrílicos que tienden a absorber más).

    Todo lo que necesita hacer para esterilizar un acuario para su uso es limpiarlo con una solución de agua salada (aproximadamente 1.035 de gravedad específica o aproximadamente 2/3 taza de sal por galón estadounidense). Puede dejarlo reposar durante unos días o simplemente enjuagar su tanque después de unos 30 minutos con agua dulce. Para los tanques marinos, deje reposar el tanque durante unos 30 minutos con agua dulce primero. Esto es efectivo para los casos de reiniciar un acuario después de un almacenamiento o condiciones de agua inciertas.

    Blanqueador (blanqueador doméstico):

    En los casos en que los parásitos, bacterias u otros patógenos desconocidos hayan devastado su acuario (brotes de enfermedades importantes que han acabado con un tanque), el método de sal anterior puede no ser suficiente y el uso de esterilización con cloro / lejía (generalmente en una proporción aproximada de 20 / 1 agua / lejía).
    Muchos patógenos de enfermedades capaces de encerrarse en una cáscara dura que es capaz de resistir cambios de temperatura, secado, alto o bajo contenido de sal (razón por la cual el método de la sal NO es 100%), ácidos, bases y otras condiciones que ocurren en la naturaleza. , por lo que el cloro / lejía es la única forma segura de librar su acuario de estos insectos.

    Recomiendo hacer funcionar el tanque, TODOS los filtros, decorar CON esta solución de lejía durante 24-48 horas (asegúrese de eliminar TODO el carbón y otros absorbentes químicos como las resinas). Esto puede crear bastante espuma, especialmente si tiene muchos compuestos orgánicos en su acuario, así que no se alarme por esto.

    Cuando use lejía, asegúrese de usar un declorador como Start Right y enjuague MUY bien, el cloro se descompone rápidamente y el sol también se puede utilizar para eliminar la lejía)

    También puede usar lejía con cloro (sin perfumes) para limpiar rocas, adornos antes de introducirlos en su acuario o simplemente para desinfectar o limpiar. Contrariamente a algunos mitos urbanos en línea, esto es perfectamente seguro siempre que lo dejes al sol durante unos días o lo que yo y mis otros colegas de mantenimiento profesional de acuarios los remojemos en agua de enjuague que contenga un declorador que contenga sodio. Sales de tiosulfato o hidrosulfito complejado (como Prime).

    Para obtener más información sobre las verdades de los acondicionadores / decloradores de agua, lea este artículo.:
    "Acondicionadores de agua para acuarios y estanques",

    O para obtener más información sobre el cloro (lejía) y más, este artículo es útil:
    “¿Qué debo saber sobre el agua del grifo para mi acuario? Desde cloro y cloraminas hasta fosfatos ”(esto incluye una tabla con información sobre la cantidad de declorador para eliminar una determinada cantidad de cloro / blanqueador).

    Solo he usado y probado este método unas pocas veces, por lo que no puedo proporcionar tan buena información como lo hice con los métodos anteriores (mis pruebas fueron más anecdóticas que controladas).

    Lo que diré es que, según mis observaciones, este método es el menos efectivo de los tres (nuevamente, esto se basa en observaciones, no en pruebas controladas). También conviene neutralizar el vinagre con bicarbonato de sodio después de terminar el proceso de esterilización para no dejar residuos de vinagre que, aunque no son tan dañinos como la lejía (¿cuál es la lejía? Muy fácil de neutralizar con los acondicionadores de agua de acuario más comunes), el vinagre residual aún puede alterar la química si se filtra lentamente de las costuras del acuario, y esto puede resultar en peligrosas caídas de pH, especialmente en tanques con bajo nivel de búfer (KH).

    NUNCA use detergentes para limpiar un acuario.

    RESUMEN:

    Sin tratar de sonar demasiado modesto, rara vez tuve brotes de enfermedades comunes como Ich en los cientos de acuarios a mi cuidado (descontando mi sistema de cuarentena LFS), ya que tuve MUCHO cuidado de tomar CADA paso en la atención preventiva.
    Esto incluyó parámetros de agua óptimos para los peces mantenidos, cambios de agua regulares y APROPIADOS (es decir, buenos procedimientos de aspiración incluso en la "arena viva" de los tanques de arrecife que muchos dicen que no deben realizarse, la clave es la forma correcta), buenas prácticas de alimentación con una dieta variada y saludable, y finalmente el uso de esterilizadores UV de nivel 1 correctamente instalados y bien fabricados que utilizan lámparas UVC de baja presión HO (no las UV baratas que venden muchos minoristas de Internet por $ 50 que a menudo usan lámparas UV de presión media de salida del 7%).

    Tenga en cuenta que el hecho de que alguien declare que ha criado muchos peces de cierta manera utilizando un procedimiento determinado que no tiene una base científica, no significa que sea así, especialmente si este acuarista realiza la mayoría de los demás procedimientos de cría acuática según los estándares científicos más conocidos. , estos a menudo anularán uno o dos procedimientos deficientes.
    Los cambios de agua es un área en la que he observado que la mayoría de los acuaristas lo hacen bien, y al ser un procedimiento muy importante, esto puede ayudar a cubrir los procedimientos deficientes o omitidos, como una dieta deficiente, la falta de mineralización adecuada o incluso los procedimientos no esenciales que aún están en proceso. muy útil como la esterilización UV.
    Pero, ¿por qué dejar de lado otros buenos procedimientos, especialmente cuando están dentro de su presupuesto?

    Un poco de historia (de "Información del acuario") Cuando comencé a escribir estos artículos para Internet (algo que muchos de mis clientes me pidieron durante años), los hice MUY básicos. Mi retroalimentación inicial fue bastante dura, ya que muchos dijeron que "no era nada especial", luego algunos que me conocían mejor dijeron que, aunque eran mejores que muchos en contenido debido a la información menos anecdótica, no se acercaron a entregar la información que querían. Sabía que podía y que mi constante investigación debía verse reflejada.
    Muchos expertos en SEO también me dijeron algo similar. Así que ahora, aunque algunos de los artículos son todavía más básicos y no tan únicos, muchos, sin embargo, tendrán información bien investigada que no encontrará en ningún otro lugar en un solo lugar y esta información solo se comprende mejor cuando se lee en su totalidad.

    Expresaré mi punto a través de una cita de por qué creo que es tan importante que estos artículos y sus enlaces / recursos se lean en su totalidad y no en recortes, lo que puede resultar en una difusión de información anecdótica o deficiente.

    "En la década de 1980 fui asesorado por un endocrinólogo (MD) que también era un ávido criador de peces (en su mayoría marinos). Me ayudó mucho a comprender los entresijos de los medicamentos y una vez me dio un artículo médico en profundidad que pensó que había información útil que también podría aplicarse a los peces. Gran parte de la información no era fácil de entender para mí, así que me salté muchas secciones y obtuve los puntos que quería.
    Más tarde le estaba haciendo algunos comentarios al Dr. y él me detuvo y me dijo que estaba equivocado y que si había leído el artículo completo, a lo que respondí, 'no'. Luego dijo que no había forma de que pudiera entender este artículo sin leerlo en su totalidad y aplicar TODA la información contenida en él ".

    Mi punto es que a menudo es fácil y desafortunadamente TODO muy común en este pasatiempo leer exactamente lo que queremos, y muchos sitios web y foros (especialmente los foros de mantenimiento de acuarios de redes sociales que se encuentran en Facebook) son buenos para satisfacer este deseo básicamente perezoso (de de lo que yo también he sido culpable), sin embargo, esto a menudo conduce a una comprensión deficiente del tema o algo peor.

    Otro punto para aquellos que se adhieren a las creencias anecdóticas estrechamente arraigadas que impregnan tan mal el pasatiempo de mantenimiento del acuario en lugar de leer artículos investigados como estos aquí o en Aquarium / Pond Answers, lo resume mejor otro mentor mío, (Reggie) en un mayorista de suministros para acuarios en el sur de California que terminó su carrera comercial allí me dijo esto (después de la mayoría de sus décadas de negocios en diferentes industrias especializadas en hacer que negocios mal administrados vuelvan a ser exitosos):

    "Nunca he visto un negocio más deshonesto y apuñalador por la espalda que la industria de los acuarios".

    Su punto bastante contundente pero desafortunadamente preciso fue acerca de la frecuencia con la que encontraba personas en este negocio / pasatiempo que mentían o simplemente ignoraban la ciencia nueva / buena para hacer una venta o no renunciar a sus creencias anecdóticas firmemente arraigadas.


    Para ver algunas imágenes de la anatomía de los peces que pueden ser útiles en el reconocimiento de enfermedades, visite este artículo: "Acuario responde a la anatomía de los peces"


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    Frecuencia de mantenimiento

    No es práctico ni saludable limpiar todas las superficies del acuario a diario o incluso semanalmente. De hecho, nunca es aconsejable limpiar todo al mismo tiempo. Para minimizar el impacto que la limpieza tiene sobre las bacterias beneficiosas, la limpieza de las áreas ricas en colonias, como el filtro y el sustrato, debe ser escalonada. Si las colonias bacterianas se alteran demasiado, puede interrumpir el ciclo del nitrógeno lo suficiente como para causar un aumento en el amoníaco y / o nitritos. Por esa razón, también es aconsejable probar el agua unos días después de una limpieza importante, para asegurarse de que no haya ningún problema.


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